Преглед за печат
Някой може ли да ми каже защо има два тръбни датчика във вътрешното тяло при панасоник. Модела е Cu-uz35zke.
Смених долния тръбен с 5кома по голям, тоест със 30кома и сега вентилатора спира напълно при спиране на компресора, след като се охлади питата след още минута тялото спира напълно.
Въздушния спира и пуска компресора, а втория тръбен вътре за какво е?
Единия тръбен датчик е при входа, другия при изхода. Всеки по себе си следи температурата на изпарение на хладилния агент за по прецизна работа на системата като цяло. Подобни експерименти с промяна на фабрично заложените стойности на датчиците, променят работата на машината и като цяло не са добро решение.
Правеше ми някакви безумни форсирания на компресора след като спре и след 2 минути пак развърта за кратко вместо да държи номинала, смених му въздушния датчик с нов със същата стойност и го преместих под платката, сега компресора прави поне някаква пауза от 10 минути преди отново да стартира. Промяната на стойността на долния тръбен датчик изключва вентилатора напълно 1-2 минути след като се охлади питата.
За 3 часа машината е изгорила 0.4kwH при зададени 23 в помещението е малко под 25.
Фуджитцуто успях да го накарам да работи 20 минути на номинал с 10 минути пауза на компресора между пусканията, само че там нещата станаха само с преместване на въздушния датчик
Климатизаторите са си Ваши. Можете да правите с тях каквито си искате извращения.
Оборотите на компресора от въздушния датчик ли зависят или според температурата на испарение следи кога да ги намали?
Оборотите на компресора зависят от всичките температурни сензори, за които знаеш или не знаеш. Напиши ни какво точно искаш да направиш?
Искам да избегна безумното форсиране на компресора непосредствено след като е спрял, защо му е на компресора да спира и след 2 минути пак да се включва и да набира обороти вместо да продължи да си пърпори на 250 вата примерно още 10 минути и тогава да спре за някакви поне 10-15 минути преди отново да стартира.
Ясно ми е че алгоритъма му няма да е като на някой висок клас ама все пак..
Защото ниският клас компресори са едноцилиндрови и с по-проблемно мазане. За да работят ефективно и да не се скапват, трябва да се въртят бързо. Ако могат изобщо да работят на 250W (обикновено не могат), то те биха били с толкова малки обеми, че не биха могли да развият достатъчно мощност при максимални обороти, за да покрият зададената, както и да си изкарат гаранцията. Със заиграване там, където не трябва би могъл само да съкратиш времето, в което ще бичи на макс, но няма да избегнеш това развъртане. Направиш ли го, ще започне да вее студен въздух в режим отопление. Не може 'ем *я в *ъ*Ъ, 'ем душата в рая. По-правилният вариант е да смениш машината с по-слаба. Обикновено описваният от теб проблем се появява (винаги) при преоразмеряване.
Нищо подобно, моят Панасоник 12qke може с дни да работи на 180-200 вата без да спира, но трябва да е по хладно навън под 5-6 градуса до -15 (тествано) Неси променя минимума.При топло време навън немога да го накарам да слиза на минимум и изключва на 360+400 вата. На Дайкин ftxm20a , също е еднороторен, управлението(модулацията) на компресора е много по добра. Работи с минимум 130-150 вата без ограничение на време вътрешна и външна температура,отделно може да го ограничиш от приложението като му зададеш 40 процента, така не качва над 200 вата, никога. И на двата модела компресорите не са малки изобщо.