Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

Цитат:

---

Първоначално публикувано от lycoz

Здравей Пепи,
При толкова много кранчета, защо не си поиграеш с тях. При мен някакси се получи. Целият Ноември си играя с кранове на радиатори и накрая мисля, че оптимизирах леко системата. Знаеш при мен е също студен апартамента ( бетоннно бункерче) и в октомври бяхме с еднакви консумации, но сега гледам ме изпреварваш доста. Консумацията ми стигна до 8-9 м3 в най-студените дни при стар котел Вайлант 9 -24КВ ,северен апартамент без топлещи съседи.
А за лазерният термометър, много съм любопитен дали ще разбереш нещо. Взех един, но моят не лови на радиатори. Показва 30 градуса J
Поздрави

---

Мисля да ги махна изобщо догодина или да ги сменя с със сферични. Още не съм решил...
Лазерния си мери добре, но не трябва да се мери на фитингите, защото наистина греши.
Премерих на самите радиатори на алуминиевата част веднага след голямата 1" тапа на входа ина изхода. Там мери вярно.
При клас на точност на лазерния термометър +-1*С при мен при темп. на водата 60*С на вход радиатор е 58*С а на изхода е 48*С, което е добре. Не зная котела на каква мощност е при това мерене, но параметър t1.4 показваше 06, а индикатора за горелката показваше 1 отметка от възможни 3.
Почивните дни ще меря и когато котела е на друга мощност и скоростта на помпата е друга.

Е то май става това, което се и очакваше - по-високата температура на изхода позволява по-ниска скорост на помпата и поддръжка на по-голямо dt - ако загубите нарастнат, котелът ще увеличи скоростта на помпата и ще намали dt ако не увеличиш температурата на изхода. Сега ако правилно съм те разбрал общото dt е 12-14 градуса, което си е като по книга.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от Vizi

Е то май става това, което се и очакваше - по-високата температура на изхода позволява по-ниска скорост на помпата и поддръжка на по-голямо dt - ако загубите нарастнат, котелът ще увеличи скоростта на помпата и ще намали dt ако не увеличиш температурата на изхода. Сега ако правилно съм те разбрал общото dt е 12-14 градуса, което си е като по книга.

---

Нещо такова е да...

Според мен ако увеличиш температурата през студените дни и нощи ще имаш голямо dt и тогава, но не знам до колко е безопасно за тръбите ако са Ал пекс. Чувал съм различни твърдения.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от Vizi

Според мен ако увеличиш температурата през студените дни и нощи ще имаш голямо dt и тогава, но не знам до колко е безопасно за тръбите ако са Ал пекс. Чувал съм различни твърдения.

---

Така или иначе температурата ще я вдигна през студените зимни дни. Имам опит с това още от камината на пелети :cool:
А dT-то ако не е както трябва ще й разкажа играта на помпата :p
Тръбите са ми само PEX, т.е. не са такива с алуминиева вложка. Водят се полиетиленови тръби. Досега са издържали 14-15 години. Надявам се да издържат и повече...



Все още се чудя кое е по-добре - голямо dT, малко dT или "плаващо" dT?!?!
Ако се ръководим от това как се пресмята мощността на един глидер при различно dT ще видим, че тази мощност пряко зависи от dT на радиатора.
Кривата на зависимостта на мощността на глидера от dTсе описва с формулата:

Ф=K_m * (dT)ⁿ;

Където dT= (T_вх.рад. + Т_{изх.рад})/2 - Т_стайна;
(коефициентите Km и n би трябвало да се дават от производителя на радиаторите)
T.e. при една и съща входяща температура на водата, за да има повече мощност радиатора би трябвало да има по-висока температура на изходящата вода, демек по-малко dT на радиатора. За да стане това трябва скоростта на флуида в радитора да е по-голяма и съответно скоростта на помпата да е по-голяма. За мощността на радиатора това положение е добре, но за режима на работа на котела не е - излиза от кондензен режим на работа и съответно увеличава разхода на газ, но не чак толкова съществено (според кривите, които бяха публикувани няколко страници напред в дискусията).
Това са моите изводи от направени експерименти с мояta ОИ, котел и различните му начини на работа и настройки.
Ако има забележки и пропуски в разсъжденията, моля да ме коригирате.

За мен дискусията беше полезна.
Надявам се да е полезна и за други хора, които са вече газифицирани и търсят оптимизация на ОИ или пък тепърва им предстои газифициране.


БЛАГОДАРЯ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ НА ВСИЧКИ ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ДИСКУСИЯТА С МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
:thankyou-

Цитат:

---

Първоначално публикувано от pepitoff

но за режима на работа на котела не е - излиза от кондензен режим на работа и съответно увеличава разхода на газ,

---

Ами промени режима на котела, като ограничиш мощността му. Ако стигнеш на минимум на котела и пак излиза от кондензен режим, няма друг вариант освен увеличаване на радиаторна мощност.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от fbr

Ами промени режима на котела, като ограничиш мощността му. Ако стигнеш на минимум на котела и пак излиза от кондензен режим, няма друг вариант освен увеличаване на радиаторна мощност.

---

Как точно мога да огранича мощността на котела?!?!

Не знам на твоя котел как може да стане, но принципно се ограничава подаваното количество газ.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от fbr

Не знам на твоя котел как може да стане, но принципно се ограничава подаваното количество газ.

---

Като затвориш крана на газта ли ?

Ето как става при един модел, но не вярвам начина да е по различен при другитеhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=25315&stc=1.

За Victrix 20 X TT си има параметър за ограничаване на мощността за отопление, но не ми се ръчка там...
Мисля си, че когато котела е на мин. мощност може да се измерят температурите на вх/изх вода ОИ и да се види дали е в кондензен режим.
Моят е в кондензен режим на мин. мощност.

pepitoff, я провери при свързването на стайният термостат дали е махнато мостчето , което по инструкцията за монтаж се маха ще го видиш на ел схемата.Ако не ме лъже паметта е между клеми 40 и 41.
При наличие на мостчето помпата работи постянно /не модулира/.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от lukas51

pepitoff, я провери при свързването на стайният термостат дали е махнато мостчето

---

При мен (victrix 2l) инсталатора го беше забравил и котела не се съобразяваше с термостата, а гледаше да държи водата на колкото му е избрано от врътката на самия котел. След седмица борба сам викнах поддръжката и си намериха проблема.

Цитат:

---

Първоначално публикувано от lukas51

pepitoff, я провери при свързването на стайният термостат дали е махнато мостчето , което по инструкцията за монтаж се маха ще го видиш на ел схемата.Ако не ме лъже паметта е между клеми 40 и 41.
При наличие на мостчето помпата работи постянно /не модулира/.

---

Махнато е, както си е по инструкция. Лично съм го махнал, защото и това си монтирах и свързах сам, както впрочем и захранването, термодатчика за бойлера, бойлера, тръбите, котела ... ;-)
Както бях писал някъде напред в темата, този дето щеше да доставя, монтира, изпитва и пуска в експлоатация дойде, проби 2 бр. отвори ф16, закачи котела на стената и си отиде (даже куките на котела не пожела да завие в дюбелите). След 2 месеца дойде и свърза котела по газ с 3 м. медна тръба и го пусна (обезвъздуши го и натисна бутона ON :lol:)...
(По професия съм електронен инженер, занимаващ се цял живот с КИП и А и автоматиката не ми е никак чужда. Трудно само се открива логиката й, когато не е написана никъде) :)

В крайна сметка разбрах, че котела е програмиран да работи така:
Когато има нужда да се повишава стайната температура вдига мощността, съответно и скоростта на помпата и прави малко dT (около 3-5*С), за да има по-висока мощност на радиаторите. В този случай при температура на водата 60-62*С котела си излиза от кондензен режим и то не за кратко (поне при мен където не са изолирани таваните и пода и няма топлещи комшии).
Малко преди да достигне зададената стайна температура, започва да намалява мощността, съответно и скоростта на помпата и прави по-голямо dT (около 10-тина *С).
А когато вече е достигната зададената стайна температура, минава на минимум (около 38-42*С на водата) и тогава пак вдига малко скоростта на помпата, за да прави малко dT (съответно малко повечко радиаторна мощност).
Поне според наблюденията ми е такава логиката на стайния терморегулатор в комбинация с логиката на котела.
Просто всичко е омагьосан кръг: голямо dT - малка радиаторна мощност, малко dT - голяма радиаторна мощност. И всичко това се модулира (променя постоянно) в зависимост от логиката на котела и терморегулатора, което води до неминуем завишен разход на газ.
В крайна сметка - изолация, принудително заселване с комшии и насилствено отопление на комшиите :lol::p ако не искаш да си опашеш апартамента с радитори и тръби по 4 цола :p

Доста измислена е тая кондензна технология - яко набутване с пари за изолация, за големи радиатори, за котел и т.н. за да може след това да се грееш с 50*С на водата и да викаш "леле колко ми е ефтино - на далавера съм" :lol:...
(И в момента търся сферични кранове 1" с вграден термометър за колетора. А познайте дали не струват по 40 лв. парчето) :BigGrin

https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25363&stc=1

Цитат:

---

Първоначално публикувано от orlincho

Основно неразбиране какво е дТ.
Това е температурната разлика м/у стайната и температурата на топлоносителя. При стайна 20 и Т на водата 55 това е дТ 35*
дТ 55 е при стайна 20 и Т на водата 75* (извън кондензен режим).

---

Не може да смяташ делта Т на различни носители.:BigGrin Това е разлика в температурите между начален и краен момент на едно и също нещо.
Не е "измислена" кондензната технология, но за да работи ефективно трябва максимално ниска температура на връщащата вода, а при теб ми се струва, че инсталацията така както е изградена, не е подходящо свързана за такъв режим. Когато помпата увеличи дебита става смесване на топла и студена вода в радиаторите.