milanov Пропускаш един фактор май.. Тези неща в таблиците са при определени метри на тръбите. Нали не очакваш на 9м. тръби машината да ти прави минимум.
milanov Пропускаш един фактор май.. Тези неща в таблиците са при определени метри на тръбите. Нали не очакваш на 9м. тръби машината да ти прави минимум.
Прави го. Слагах си ръката на външният сензор и пада от 400W на 250W. При външна някъде около -2градуса.
И 109 метра да са тръбите, след като се покрият загубите по тях и топлинните загуби на помещението са достатъчно ниски би било добре климатика да си намали мощността вместо да изключи. По документи го може, но в действителност не. Значи има нещо сбъркано или документацията е грешна или климатика е дефектен.
С корекция на термистора за околна температура може да го вкараш в дефрост, тогава ще коригираш и тръбния.
biro сам го каза.. след като се покрият загубите по тях. А ако за покриване на загубите по тях/и под това нямам предвид топлинни загуби/ са необходими мощности по-големи от минимума какво става тогава...
Документацията не е сбъркана щото съм го виждал това и много други ще потвърдят че при стандартен монтаж и определени условия климатика пада на 120W и не влиза в он/офф.
Различен софтуер или различно конфигуриране. Имам възможност да разменя хевито и тошибата, тогава тръбният път може да е 2,3м без нито една чупка. Примерно реша и прежаля едни 200-300лв. , но ако начина на работа си остане същият.....още набутване. biro е имал два дайсейкай-6,с тръбен път може би доста по-къс от моя и двата са пукали и яко on/off. Това и аз съм го описал и съм описал и защо се получава. Може просто различни партиди с различно конфигуриране и за това си виждал 120W. Лошото е, че за такива настройки в БГ няма към кого да се обърне човек.
Ако загубите по тръбите и в помещението са по-високи от минимума на машината, то тя не трябва да спира компресора. Ти си виждал да пада на 120W и да работи продължително без да изключва, но забеляза ли външната температура? Миланов бори проблема с покачване на минимума при външна под 2 градуса.
Освен това :
Ен. разход отопление kW Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
Моя дайсейкай 6 изключваше на 190W
Аз се отказах да търся машина с нисък минимум, след като японското хитачи се оказа, че изключва на 400W при обявен минимум от 50W. Важното е он-офф в спалнята ми (ME FD) да е безшумен, което при дайсейкай 6 беше непосилно.
Пробва ли с кашона ?
Като крайна мярка, колко му е да му метна едно велпапе. Какво да очаквам - намалява се капацитета/COP-a и леко повишаване на консумацията (от 400 на 450W), но пък няма да изключва. Или друго ще се получи.
Ефекта е все едно EXV-то е затворило повече. По-малко фреон се изпарява, по-ниско налягане, компресора се товари по-малко. По-нисък минимум. По-малък капацитет, няма да влиза и в он-офф вероятно. Т.е. подобен ефект като играта с потенциометъра, която планираш, само че с по-малко рискове.
biro твоето хитачи определено му е имало нещо .. моя модел е доста подобен на твоя 100 волтов ,слиза на 120-130 вата а може би ще слезе и още но е в голямо помещение .. в он-офф не изпада никога ,дори при +15
Еми това ти е решението, но не ползвай кашон, а поликарбонат!
Толкова ли няма кой да го купи този дайсекай, или нещо му има или така работи модела, и в двата случая си набутан и само си губиш времето щом толкова те дразни. И моето хитачи 25wx8 изключва на 360 вата по каталог му дават 150 вата , но струва 2 пъти по малко а и е в хол и съм му отворил да топли и коридор и кухня 38кв общо и няма он офф изобщо, работи си само на 370 вата с дни , в спалнята евтиния ми панасоник от два дни на -5 -7 работи на 180-190 вата и си поддържа 22 градуса, на по високи градуси 23-24 дига на 360
Чак да ме дразни, не. Но с нерегламентираният внос е така.
Пак съм аз.
На платката с IR приемника е предвидено да се слагат седемсегментни индикатори. Не бяха ли подовите тошиби с индикация за температурата. В смисъл дали мога да се ъпгрейдна . Може би направо с платка от подов....
П.П.
Ясно е че докато не го таковам няма да мирясам.
Поздрави на всички,