Газов котел на Immergas - мнения, проблеми, настройки, разход и всичко за тях

[Coriolis]

Здравейте на всички и за много години,



Малко ТТ данни. Апартамент 53 кв.м., изолация и ПВЦ. Две помещения по 12,25 кв.м. чисто северно изложение, южен хол 20кв.м., Северна България.
Радиатори "Корадо" - 1200х600 в двете помещения тип 22, 1800х300 тип 33 в хола. Тръби към радиаторите - триплекс 12/16мм,
двата щранга, също триплекс 20х2мм. Колектори с 2 извода - един за радиаторите и един за лирата в банята (триплекс 16мм). От колекторите до котела около метър 25мм РР.

Котел кондензен Immergas Victrix TT 24 1E; 3-24 kW. По мое мнение котлето е много много добро, стига да има кой да го пипне и да знае какво иска, което за съжаление при мен не се получава и не мога да го получа от него или не знам как да го пипна. За миналия отоплителен сезон 10.2017-03.2018 (равно)сметката е 624лв. с външна температурна сонда без CAR термостат.

Проблем беше, че при промяна на външ.темп. трябваше да сменяме климатичнта крива по която работи, съответно темп. на водата се променя от там и мощността с която работи.По-големият проблем е че като се стопли навън, но все още има нужда от топло, включва и изключва почти веднага със зимната настройка. За да си реша проблема взех CARw2 + Dominus модул (след 4г.), с надеждата че външната сонда ще му задава климатичната крива и темп. на водата, а изнесеното управление (CAR модула) ще го кара да модулира според стайната температура.
Така и стана, но проблема с честите вкл./изкл. остана. Наричат този ефект clocking...timing..тактованием..не знам как го наричаме на български. Обикновено е свързан с несъгласуваност на мощността на котела и системата от радиатори.
Преди да мина на газ бях на камина с водна риза и знам за моята система и жилище, че температура от 39-43 градуса в радиаторите е добра от +5 до -5 навън. Проблемът е, че не мога да накарам котела да я поддържа. С CAR-а смъкна разхода на 2,3-2,5 куб.м. газ за 24ч. при външна температура между 3-4 през нощта и 5-7 през деня, както беше последните дни. Поддържаше 41 градуса на водата, но ми се щеше да сляза на 38-39 и да работи по-дълго и ефективно. Знам, че всеки ще ми каже "...какво повече искаш...2,5 кубика на ден", но проблемът ще си остане като се стопли навън, а и сега го прави когато минава от икономичен към комфортнен режим в 6 сутринта.
Когато зададената температура на водата в ОИ е ниска или системата е частично подгрята например 30-35 градуса и искам да работи с 40, просто много бързо достига 5 градуса (фабрична настройка) над зададената до 45 в случая и изключва по температура. Това става още в първите 30-40 секунди, докато стабилизира горенето преди да започне да модулира. Понякога минава като товарен влак без да намали, понякога малко не му достига Не ме разбирайте погрешно радиаторите са студени и не е вследствие на несъгласувани мощности и прегряване. Същото се получава и ако системата е с 29 градуса на водата, а заданието му е 38 например.

Мощността на запалване идва по-голяма отколкото топлоносителя може да пренесе за това кратко време.
Това което съм чувал е, че другите котли палят от макс. мощност и после модулират, докато имергаз-чето пали на средна мощност и търси точката на заданието си (по мои наблюдения е по метода на разполовяващите интервали), което е голям плюс. В инструкцията пише, че мощността на запалване е при 2000-4000 оборота на вентилатора. Реално тръгва на 3200, но не е добре да се пипа, защото в много студено време има отношение към стабилизирането на пламъка, така че това отпада според мен.
Помпата ми е на 3-та степен повече не може. Моделите ErP имат електронно регулиране на помпата, но не и този модел. Настройките на А параметрите (за помпата) в менюто ги има, но нямат нинакъв ефект, а и в инструкцията пише, че не се използват.
Днес от 6 сутринта се е вкл./изкл. 10 пъти и в 9ч. едва успя да задържи. Зададената темп. на ОИ е 41 градуса. При тази външна температура максимума на климатичната ми крива е 53, но в зависимост от стайната температура сам си задава колко да е темп. на водата в ОИ. БГВ-то му пренасочи приоритета заради сутрешен душ и сега е пак цък цък. Сутрин става така защото трябва да компенсира цял 1 градус, за да влезе в комфортен режим и работи 20-30 мин, но после изключва без да е достигнал стайната темп. - не знам защо. И започва великото пуф-паф.
Дори да сменя кривата и да вдигна темп. на ОИ, ако сутринта не я достигне от първия път или бъде прекъснат от БГВ става същото Цък-Цък, докато водата в радиаторите изстине (помпата винаги работи щом термостата не го е спрял). Броят на неуспешните опити е свързан със зададената темп. на ОИ ако е 40-41 градуса може да отиде половин ден, ако е 45-50 може и от втори опит да успее. Колкото по ниска е темп. на водата толкова по-дълго се мъчи.

Мога да намаля макс. мощност в Р2 параметъра но четох, че няма да доведе до промяна на минималната и едва ли на стартиращата, които са дадени в S параметрите. Друг вариант, който се сещам е функция бързо или пълно саморегулиране като затворя един радиатор и така, докато си обследва мощностите да реши, че системата ми е по-малка и да се настрои на по-малка максимална мощност, но дали ще се отрази на целия диапазон и на стартиращата нямам идея. Дават му работа на мин.мощност при 750-1700 об., но никога не съм го виждал под 1200 оборота на вентилатора, което ме навежда на мисълта, че има какво да се вземе откъм минимум.
Друга опция, която четох е да премахна модулацията на CAR-a и да бъде on/off, тогава ще модулира само по температурна крива - ще работи докато достигне стайната и термостата го отреже, но защо ми е тогава този CAR, като всеки термостат ще върши същата работа.
Никъде не намерих решение за CAR термостат в режим модулация и климатична крива от външна сонда. Никъде не намерих и май никой не знае точно алгоритъма, по който в тази комбинация си избира температурата на водата в ОИ, защото факторите са повече, външна темп, стайна делтаТ , делтаТ на водата. Понякога дори докато работи си променя температурата.

Това, което ми трябва е или корифей на имергаз котли или някакво креативно решение с което да изляза от ситуацията. Сервизния техник отпада като вариант, освен ако не искам да ми направи пълно или частично саморегулиране на котела и до там.
Системата е обезвъздушена, филтър - чист.
Някой да има предложения или идеи?

[pepitoff]

Ами защо не откачиш външната сонда за известно време?!?! Остави терморегулатора в модулиращ режим, дай врътката му за водата на макс. и нека той да решава колко да е температурата на водата за ОИ.
Ако не ти харесва разхода намали температурата на водата за ОИ на 50*С.
Виж как работи и сподели...
Аз съм с едноконтурен Immergas Victrix 20 TT 2ErP, CarV2, без външна сонда + 120 л. бойлер Теси Bilight с мощна 18 kW серпентина и такива проблеми не съм имал...
Комфортната ми температура е 22.5 *С, а икономичната ми е 21 *С.

[Coriolis]

Предполагам, че ще се получи, щом при теб работи и при всички други с подобни котли и CAR с модулация.
Друга маса от хора имат външна сонда, но пък on/off CAR.

В инструкцията на производителя пише обаче, че използването на CAR има +3% принос към енергийната ефективност на системата, а CAR и външна сонда +4%.
Затова си мисля две неща. Първо, че трябва да може да работят заедно и второ, че ако премахна едното със сигурност я правя по-неефективна.
1-2 % не са кой знае какво, но от двете 4% от кондензния режим 3-9%. Процент още от малко по-ниска стайна температура (не говороя за не комфортна), защото топлинните загубина едно жилище са пропорционални на разликата между външната и вътрешната темп.
И като удариш чертата накрая има смисъл и изражение в стойност, макар и не голяма. Пък и с тези скачащи непрекъснато цени на газа няма да ни става по-евтино.
Отоплението определено трябва да е по-икономично при по-нискотемпературен режим, ако инсталацията ти го позволява, възможно най-близко до загубите, които има жилището, а това при мен е проблем тъй като котела не може да задържи режима си при по-ниски температури на ОИ.

[bobivg]

Управление по външна температура (температурна крива) се прави за големи инсталации и радиатори с термоглави, такива в които не може, а и не е редно да се избере едно водещо помещение. Проблема ти идва от това, че се опитваш да накараш котела да работи на безумно ниски температури. С каква цел на мен не ми е ясно.

[ccankov73]

радиаторите са студени и не е вследствие на несъгласувани мощности и прегряване.

От колекторите до котела около метър 25мм РР

Мен ми се струва, че за никотемператуна инсталация трябва по-голям дебит
и тази тръба иде малка, за да успее да превърти преди да изключи.
Сам казваш, че при по-висока зададена Т, проблема го няма.

[turn-off]

Мисля си, че проблемът ти идва от това че термостатът, модулирайки, се опитва да кара котела да работи с твърде ниска температура на топлоносителя. За да работи устойчиво системата (без "цък-цък") е необходимо да установиш минималната температура, при която става това. Това е тази температура, при която успяваш да разсееш през радиаторите тези 3kW (минималните за котела). Да речем, че е 40C. Пробвай да зададеш тази стойност като минимална за ОИ (параметър t0).

[Coriolis]

Мисля си, че проблемът ти идва от това че термостатът, модулирайки, се опитва да кара котела да работи с твърде ниска температура на топлоносителя. За да работи устойчиво системата (без "цък-цък") е необходимо да установиш минималната температура, при която става това. Това е тази температура, при която успяваш да разсееш през радиаторите тези 3kW (минималните за котела). Да речем, че е 40C. Пробвай да зададеш тази стойност като минимална за ОИ (параметър t0).

Съгласен съм ако го правеше след като се е установил в режим и не достига мощност на радиаторите, но това се случва в първата половин минута.
Пали на втора степен свещичка и една черта и започва бърза рампа на градусите. Радиаторите не са загрели още. Не е проблем да вдигна темп. на ОИ колкото поискам.

- - - - - - - - - -

Управление по външна температура (температурна крива) се прави за големи инсталации и радиатори с термоглави, такива в които не може, а и не е редно да се избере едно водещо помещение. Проблема ти идва от това, че се опитваш да накараш котела да работи на безумно ниски температури. С каква цел на мен не ми е ясно.

Ами не знам. Останал съм с такова впечатление.
Но не знам защо управление по външна темп. се прави само на системи с термоглави. Мислех че по-скоро е обратното - високо температурните системи ползват термоглави з. Ако външната сонда намалява темп. на топлоносителя то не може да бъде високотемпературна, а термостата контролира стайната темп. защо са термоглави.
За да не е офтопик ще спомена упътването за Victrix TT 24 1E, в техническите данни, че КПД при 80/60 Nom/Min e 96,3/98,1.....50/30 Nom/Min 101,2/108,6.....40/30 Nom/Min 104,6/109,1.

Ако не греша в разчитането при минимална мощност 40/30 КПД е 109,1%, което е логично в смисъла на конднзния принцип. Най-голямо оплозотворяване на енергията на кондензата се получава при най голямо делтаТ между кондензат и връщата вода т.е. най-ниска температура на връщащата вода. При над 57 градуса се излиза от кондензен режим. При 50 градуса ще се оползотворят 7 градуса при 57 на връщащата вода - 0 градуса делтаТ.
109% е пълна глупост от инженерна гледна точка, поне така са ме учили, но има същия смисъл, както сме го приели и за климатиците, че усвояването на разликата между хладилният агент и външната температура се напомпва в помещението (давайки името термопомпа) и за сметка на това усвояване имаме КПД над 100% по-коректно дефинирано като СОР. При кондензните котли е същото само, че не е външната температура, а енергията на кондензата.
Ако греша нека бъда поправен, но така мисля.

Не знам в България, но в други страни с този котел правят инсталации за подово отопление и си работи.
И все пак поисках помощ за конкретен проблем, а не да бъда обвиняван в безумие.

- - - - - - - - - -

Мен ми се струва, че за никотемператуна инсталация трябва по-голям дебит
и тази тръба иде малка, за да успее да превърти преди да изключи.
Сам казваш, че при по-висока зададена Т, проблема го няма.

Ами не знам дали е ниско температурна моята система, може би е някъде по средата.
Да мислех си го това за диам. на тръбите, но ако е само от котела до колектора и там да е проблема....ми те към радиаторите намалява с още 5 см. вярно че са 2 една 20мм за радиаторите и една 16 за лирата, но пък за да се свържа към фитинга на котела минавам на 20мм РР преход, защото е малък. Тръбите вътре в котела след помпата са хромникел 18мм - още по-малки. Ако някъде ще има проблем с дебита няма ли да са тези 18мм тръби които влизат в горивната камера. И 100мм да сложа преди котела, след помпата до камерата е 18мм тръбичка. Мислех си и за хидравлично съпротивление и число на Рейнолдс дали не оказва влияние, намалих помпата на втора степен, но остана същото и даже дали не беше и по зле.
Във всеки случай скоростта на водата си е същата, но като задам по висока темп. просто не я достига толкова бързо и задържа докато смъкне мощността.

[turn-off]

Съгласен съм ако го правеше след като се е установил в режим и не достига мощност на радиаторите, но това се случва в първата половин минута.
Пали на втора степен свещичка и една черта и започва бърза рампа на градусите. Радиаторите не са загрели още. Не е проблем да вдигна темп. на ОИ колкото поискам.

Ами явно котелът е доста чувствителен. Моят се държеше по същия начин. Просто написах аз какво направих. Пожелавам ти успех.

[Coriolis]

Ами явно котелът е доста чувствителен. Моят се държеше по същия начин. Просто написах аз какво направих. Пожелавам ти успех.

направил съм го, но на CAR-a CHmin=40. Ако му сложа 41 ще е още по добре. Котела си спазва това задание, но никога няма да заработи на 38.

- - - - - - - - - -

Има ли някой, който е реализирал подово отпление с подобен котел?

[bobivg]

И все пак поисках помощ за конкретен проблем, а не да бъда обвиняван в безумие.

Ако аз съм те обидил извинявай, не ми е била това целта. Утре или в близките дни когато имам възможност ще редактирам това мнение за да ти обясня по-подробно къде бъркаш в разсъжденията си. Принципно разсъжденията и прочетеното са верни, но при твоята инсталация (като и в повечето описани тук ) са неприложими и резултатите са коренно различни. Ако намеря време ще се постарая да ти отговоря подробно, защото виждам, че си задълбал в темата и простите отговори не те удовлетворяват.

[Coriolis]

Ако аз съм те обидил извинявай, не ми е била това целта.

Не, не си ме обидил и не е нужно да се извиняваш, но вероятно аз съм го направил и не само спрямо теб, по начина по който отговарям.
Установявам го препрочитайки постовете към теб, към ccankov73, turn-off . Признавам, че не са най-доброто което мога да напиша, за което се извинявам.
Не знам кое ме изнервя повече, дали че имам време до 12.01 да направя нещо и да реша проблема понеже заминавам и няма да съм тук този отплителен сезон и оставям жена и две деца с котел който не работи добре или, че последните две седмици прекарвам цяла нощ до 6 сутринта да чета и променям настройките без да има ефект. Вероятно и двете.

Всъщност това, което ми трябва е точно това ... някой да ми каже къде греша, защото задълбал в проблема вероятно не го виждам.

Между другото някой да е имал проблем с котел на Имергаз, който понякога влиза в нещо като резонанс и да издава бучащ шум като пробита бас колона? Два пъти забелязах че горелката изгасна от този бучащ резонанс. имаше го и в самото начало. Когато казах на сервизния техник, той потвърди и каза ... да има го този проблем и поради тази причина му се слага "дефлектор" ?!?! Това беше преди 4 години.

[espace]

Прочетох темата малко по диагонал, прекалено дълго ми дойде изложението. Аз лично не ги харесвам много ТТ, за мен суперниския им минимум не е от първостепенна важност, орязани са като софтуер и датчици срямо Тера, цената им е по висока, отделно иновативния им топлообменник от сплави също не ме печели. При Тера-та момента с

Когато зададената температура на водата в ОИ е ниска или системата е частично подгрята например 30-35 градуса и искам да работи с 40, просто много бързо достига 5 градуса (фабрична настройка) над зададената до 45 в случая и изключва по температура.

се решава много бързо с промяна на t9 параметъра , който гласи "увеличава температурата на изключване при запалване през първите 60 сек." и може да се регулира до 15 градуса по висок праг. За съжаление при ТТ няма такава опция.
Пробвай да затвориш байпасния клапан, фабрично е "отворен". При Тера това води с до 4градуса по ниска температура на входящата вода в топлообменника (просто не я смесва с подаваща през байпасния клапан)

[Coriolis]

Преди няколко дена пробвах да го раздвижа наляво-надясно, но просто не помръдна. Имах чувството, че ще го счупя или отверката ще превърти в пластмасата.
Отказах се, защото в ръководството пише, че фабрично от завода излиза със затворен байпасен клапан и исках да се уверя, че наистина е затворен.
Малко ме смути и факта, че графиката в моето ръководство не показва дебита на помпата при отворен клапан.
Ще опитам отново.

Мда, при мен t9 са параметри на дисплея. Иначе това е точно нещото, което решава проблема.
Дали има друга алтернатива?

- - - - - - - - - -

Пробвай да затвориш байпасния клапан, фабрично е "отворен". При Тера това води с до 4градуса по ниска температура на входящата вода в топлообменника (просто не я смесва с подаваща през байпасния клапан)

Не мога да повярвам,но всъщност информацията в ръководството е грешна. Бърза справка с румънското упътване и това на 20 ТТ пише фабрично "отворен"
Едно голямо "Благодаря" на espace.
Затворих го и ще пробвам.

[espace]

Интересно в коя книжка четеш. В тази която имам аз пише че е отворен. Ако си го завъртял на около 90гр. обратно на часовниковата стрелка значи си го затворил.
всъщност сега видях че си с 24 TT 1E, там може да са го сгрешили

[Coriolis]

Ами на книжката пише Victrix 24 32 TT. Имам я от 2005г. т.е. изданието е от тогава. Двата модела са вътре с паралелни данни в табилиците