Махнете транспортната решетка на външното тяло.
Махнете транспортната решетка на външното тяло.
Oще един тест - вратите са отворени, външна 14 градуса, вътрешна ~22-23, зададена 24, вентилатор на "auto", 3D-Auto e включено, развъртя над 1000 вата за 2 минути, поетапно намаля, и сега е на 450 вата и пусна голямата клапа още по-надолу. Онзи ден, след инсталацията, при студена стая,ми се стори, че развъртя над 1400 вата, но не съм сигурен.
ReEdit: Всъщност постоянно движи голямата клапа. Падна на 400 вата. Вратите към коридора и другите стаи все още са отворени.
Два дни хубави отрицателни температури до -10 и отрицателни дневни със влажност 85% не съм ги хванал да правят дефрости няма оф няма боф бичат си в порядъка на 280-380 вата,пак се повтарям но специално тази серия на Митцубиши обича студа и не понася топлото време
Здравейте, предстой ми да климатизирам част от къщата ми. Една стая 47 м2 и още две по 15 м2.
Спрял съм се на SCM 80ZS-W, едно вътрешно тяло SRC 50ZSX-W и още две SRC 20ZSX-W .
Ще използвам климатиците само за охлаждане.
Ще захраня външното с 3х4кв кабел. От външното до всяко вътрешно 4х1.5кв.
До 50тката една 6.35 и 12.7 медни. До двете 20ки по една 6.35 и 9.52 медни.
Тъй като искам инсталацията да направя аз, а ф-ма само да инсталира климатиците на вече положени кабели и тръби, въпросите са ми:
1. Удачно ли е това за да не захранвам с електричество допълнително вътрешните тела от стаите или трябва да пусна допълнителни кабели?
2. Тези тръби и кабели достатъчни ли са за безпроблемно функциониране на сплит системата?
3. Ще ползвам дренажни/кондензни помпи - REFCO COMBI. Какво е мнението ви за тях?
Благодаря предварително и всякакви съвети са ми от помощ
Защо да се маха решетката,при мен са си там srk35zsx-w и srk20zsx-w.
При тежки зими(каквито вече няма) като преди 12-15 години, когато температурата падне под 0 градуса за 15-20 дни, тази решетка започва да задържа вода от дефрост циклите и образува лед, който пък може да доведе до пукане на фреонова тръба на външен топлообменник, изтичане на фреона и блокиране на компресор.
това е само на теория ,вече няма как да го видим на практика .. моя Тошо 16ката беше изкривил тавата от лед ( така си и работи от тогава вече 10тина години )
На практика, "на теория"... аз съм видял МХ с пукнати от леда тръби на външен топлообменник, НО тошиба не съм виждал ни съм чел/чувал за такъв случай.
И тогавашната зима не беше само едно МХ с пукнати фреонови тръби...
Преди тема, си спомням, че имаше доста МЕ-та с пукнати тръби. Сегашните модели от тоя клас са с по-добре измислени тави, като са с 5 отвора ф20, разположени навсякъде, плюс един авариен.
По темата:
Аз лично не бих махал пластмасовата решетка, освен ако не се случи при сурова студена зима да започне да събира лед в долната част при тавата и точно решетката да е причината.
Общо взето не разбирам защо ще се маха решетката.
На едно от моите фуджицу LDC(това с спалнята) една зима започна да събира долу лед в тавата и то точно там където свършва пластмасовата решетка( тя е мушната в задната част между тавата и ламелите). Та реших аз "да режа"/махам решетката, ама като започнах да я измъквам ме дожаля, че развалям автентичния вид/изработка на климатика и вместо да я резна, просто извадих долната част на пласмасовата решеткаизвън тавата и я оставих да си виси свободно отвън.
Така спря да събира лед и дори размрази леда който беше събрала.
Та според мен вместо да се маха/реже решетката може би при необходимост може само да се извади извън тавата и да се остави да виси без да допира ламелите на външния топлобменник.
На МХИ решетката е метална. На стария ми ZSX при работа на минимум влизаше в някакъв резонанс и започваше да дрънчи. От тогава си ги махам профилактично.
И на LN-a решетката е метална. Не мисля, че тези решетки са сложени за да се махат.
Ако всичките бяха пластмасови има логика. Но металните защо?