Разскрежаване при Midea CSU-12HHAA - в търсене на решението

[hristiann]

Не разбирам много от подобна техника... Но и моята мидейка си е същото ледено блокче... Направих си един тест днес...
Първоначално вътрешният датчик беше прикрепен за питата с някаква пластмасова скоба... Ефекта от него тогава беше,че изключваше преди да направи зададената температура и се включваше и изключваше през равни интервали от време...(при зададени 23 градуса,термометъра в стаята показваше 18...) и по външното тяло имаше около 4-5 пръста скреж и лед,а defrost режима му бях аз с шише от 2л. и вряла вода... Какво направих аз: Измъкнах датчика от питата,извадих го от пластмасовата скоба и го качих най-отгоре на климатика над филтрите,за да няма пряк достъп до питата и да си бърка градусите. Ефекта от цялата работа е че при зададени 22 градуса поддържа 21.5 ,включва и изключва на равни интервали от време... А дефрост режима се включи понеже компресора работеше точно 40 минути,а външното тяло беше заскрежено... Размразяването започна от горе надолу и продължи около 6-7 минути...и това при зададени 22 градуса и автоматичен режим на вентилатора... според мен така е по-добре... Имам навика вечер като си лягам да го оставям на 18 градуса... и всяка сутрин се събуждам на около 15-16 градуса (според термометъра в стаята) и си знам,че първата ми работа е да го полея с вода Да видим след това разместване утре как ще е....
Поздрави
Ефект нулев.... Сега смятам да местя тръбния датчик на 1см. от тръбата да видим ще успея ли да го излъжа....

[valen1]

Прегледах отново темата на бързо и видях, че до момента са се включили ползватели на този или подобни модели с тръбен път равен или по-малък от 2,5 метра. Констатацията, която всички сме направили, е че при зададена и поддържана висока температура в помещението над +26° проблеми с разскрежаването няма.

По мое виждане малкият топлообменник на вътрешното тяло в комбинация с къс тръбен път и поддържане на температури в помещението под +26° водят до лошото разскрежаване. Акумулираната топлина във фреона по време на режим отопление, която ще бъде ползвана за разскрежаване при горните дадености е малко. За безпроблемно разскрежаване, когато поддържането на висока температура в помещението води до дискомфорт и високи сметки високата температура може да се компенсира с дълъг тръбен път 5-8 метра. Колкото е повече толкова и количеството на акумулираната топлина е по-голямо, но не повече от 10 метра за модела 9-ка и 15 метра за модела 12-ка.

[bobovo]

hristiann нека покажем за пореден път на собствениците на конвенционалки Midea със снимков материал как да си извадят темп. датчик за да им поддържат по точно зададената температура.
А вариантите са 2:

[Alexi]

тая машина не може да направи зимата 26° освен ако не е силно преоразмерена ,примерно в 12-14 квадрата стая ..

[hristiann]

Ето моето решение на проблема! Климатика работи перфектно и се размразява както си му е реда! Прикачам снимки... Дано съм ви бил полезен! Така тръбният датчик не измерва температурата на тръбата а на самото тяло! Ефекта е главозамайващ!

[valen1]

Скоростите на вентилатора сега можеш ли да ги променяш, на каква скорост го държиш настроен и той на каква работи? Каква е разликата в работата на вътрешното тяло сравнено с преди?

[hristiann]

Да мога... не е проблем... Отавил съм го на автоматичен режим вентилатора... Няма промяна на работата на вътрешното тяло. Просто в момента му е необходимо повече време да се загрее...И когато тръбният датчик засече желаната температура се завърта джаджата насочваща въздуха в положението,което съм и задал. Това е добре,защото когато си беше на старото място почти моментално успяваше да го направи ,независимо от това колко скреж и лед има отвън.Не съм специалист,но загряването на вътрешното тяло според мен става благодарение и на налягането на фреона в него,но понеже климатика идва с повече фреон от нормалното не му е никакъв проблем да вдигне необходимото налягане и да си стопли датчика и когато стане така не духа топъл въздух а леко хладен,който не може да загрее стаята до желаната температура.А ако датчика за температурата си остане на заводското място (закачен на питата с някаква пластмасова скоба) се бърка от нея. Климатика изключва доста преди да е достигна зададената температура. Включва и изключва постоянно... трупа лед и скреж,но до размразяване не стига,понеже тръбния датчик му казва,че е наред,а другия се бърка,а за да достигне до този режим до колкото разбрах са нужни минимум 40 мин. постоянна работа на компресора,но след всяко едно изключване броенето започва от начало.Така си го обяснявам аз... Така и разбрах...
В сегашното си положение е перфектно.Температурният датчик съм го сложил отстрани на климатика,а тръбния на самата пита на вътрешното тяло (както съм показал на снимката в предния си пост). Когато външното тяло замръзне се нарушава топлообмена по между им... Вътрешното тяло не се загрява до желаната температура... А работата на вентилатора не позволя питата да се загрее до температура по-голяма от 30 градуса така тръбния датчик не засича желаната температура и климатика преминава в режим на обезскрежаване. Когато всичко приключи започва нормална работа на климатика и така до следващото заскрежаване,където описаната процедура се повтаря...А и при зададени 23 градуса поддържа 22.5 , 23.5... angel
Дано съм бил полезен....
Весело посрещане на Новата 2012 година! Изпийте една чашка и за мен,че ще съм при тъщата и няма да мога

[valen1]

Ваденето на датчика и допирането му до топлообменника е равносилно на това да се добави съпротивление няколко килоома свързано последователно към него с което лъжем климатика, че температурата на топлообменника е по-ниска. Това също е вариант за намаляване проблемите с разскрежаването, защото позволява задържането на повече топлина, но трябва да се имат в предвид и някой особености при това изпълнение.

Чрез добавянето на съпротивление или изваждането на датчика лъжем, че температурата на вътрешният топлообменник е по-ниска отколкото е. Висока температура = високо налягане, както във вътрешният топлообменник така и във външният. Високо налягане във външният топлообменник в режим отопление означава по-висока температура на изпарение. Колкото температурата на изпарение е по-висока толкова и отнетата топлина от външният въздух е по-малко. По-високата температура на изпарение води и до по-малко скрежо-образуване, което е в плюс за разскрежаването. От една страна ще включва по-често разскрежаване, а от друга заскрежаването ще е по-малко.

Колкото по-малко топлина климатика отдава толкова и по-малко топлина взема, това се регулира с промяна скоростите на вътрешният вентилатор. При ползването на климатика на автоматична или по-ниска скорост на вентилатора отнетата и отдадена топлина е по-малко, а консумираният ток повече, защото компресорът работи с по-голям дебит поради по-високите налягания вътре и вън. Обема цилиндъра на компресора не се променя и не може, но по-високото налягане води до увеличаване обема на газът вътре в цилиндъра и увеличаване съпротивлението при нагнетяване.

При работа на климатика в режим отопление, външни температури над +10° и автоматична или по-ниска скорост на вентилатора е възможно при тази намеса компресора да прегрява, което ще съкрати живота му. Предвидената защита при това повишаване на температурата над безопасната е изключването на външният вентилатор, като преценката кога да се изключи се прави въз основа показанията на този тръбен датчик.

[hristiann]

Какво разбрах аз
Когато е много студено дръж датчика там,за да ти е топло!
Когато започва да се стопля времето върни го на определеното му място или приготвяй пари за нов климатик!
Трябва да си направя напомняне на телефона

[valen1]

Плюсове при това изпълнение:
1. Акумулираната топлина във вътрешното тяло и тръбният път е повече. Тази топлина е необходима при обръщане режима за разскрежаване да вдигне налягане/температурата на външният топлообменник;
2. Заскрежаването на външният топлообменник в режим отопление е по-малко;
3. По-чести дефрости.

Минуси:
1. Колкото повече лъжем климатика за температурата на вътрешният топлообменник толкова и се повишава долната граница до която климатика ще топли. Ако моделът го дават да е конструиран да топли до външна температура -7°С, чрез тази намеса вдигаме долната граница нагоре например до -3°, като вдигането е в зависимост от това колко лъжем климатика и колко скоростта на вътрешния вентилатор е по-ниска от максималната;
2. Понижена ефективност на работа СОР. По-малко вършена работа за сметка на повече консумирана електроенергия;
3. Съкращаване живота на компресора от прегряване при по-високи външни температури.

[hristiann]

Интересно...
Когато климатика е в режим "отопление" работата на външния вентилатор не е ли охлаждане на външното тяло с цел да се загрее вътрешното и да се постигне по-добра ефективност? При температури от -7 градуса по външното тяло има достатъчно лед и скреж,за да не може вътрешното да се загрее нормално,което не позволява на климатика да направи зададената температура и компресора работи по цял час (понякога по 2) абсолютно напразно,а температурния датчик вече излъган от топлината на питата изключва климатика,за около 30 секунди докато не бъде охладен и климатика пак се включва и така постоянно... не стига до дефрост... Мисля че в сегашното си положение на датчиците климатика е по-икономичен,понеже е почти винаги размразен и не се налага толкова дълга работа на компресора,а и доста добре топли,въздуха който вкарва в стаята е доста топъл и температура от порядъка на 23 градуса я създава за около 10-15 минути след това само поддържа.(22,5/23,5)
Всъщност при стартирането на климатика,вътрешният вентилатор не стартира на скоростта,която съм задал,а се форсира и чак когато тръбата (или както е в моя случай питата)се загрее до подходяща за отопление температура намаля малко скоростта и джаджата насочваща въздуха се завърта.
Нека да кажа,че стаята ми е 20кв.м. Пълна каша ми е всичко в главата вече...

[valen1]

Колкото външният топлообменник е по-заскрежен толкова и ефективността COP на климатика е по-малка. Колкото по-топъл въздух издухва вътрешното тяло толкова и налягането в топлообменника е по-високо и започва повторението, че високо налягане вътре води до високо вън, от -7° на -3°, условия водещи също до лоша ефективност.

В момента причината за честия дефрост е намалената температурна разлика отчитана от двата датчика. Тъй като не държиш високи зададени температури има и друг вариант за намаляване на тази разлика и той е слагане съпротивление последователно към въздушният датчик на вътрешното тяло. Например, чрез съпротивлението лъжем климатика, че вътрешната температура в помещението е по-висока с 5°. За да бъде температурата в помещението 23° трябва да се зададе на дистанционното 28°. Чрез намаляване температурната разликата отчитана от двата датчика климатика ще разскрежава по-често, но тъй като акумулираната топлина във вътрешното тяло и тръбният път ще бъде по-малко не е сигурно дали ще е достатъчна да се изчисти външният топлообменник.

[jordan2000]

Пробвах местенето на тръбния и температурен датчик както при hristiann но ефекта при мен е нулев. Според мен решението е универсална платка като управлението вътрешния вентилатор ще е на максимална степен!

[VeleV.Klima]

Пробвах местенето на тръбния и температурен датчик както при hristiann но ефекта при мен е нулев. Според мен решението е универсална платка като управлението вътрешния вентилатор ще е на максимална степен!

Мога да ти предложа платка специално за климатици с проблеми при дефроз със външен термо датчик с процесор е като в замяна получавам тази универсалната. Лесна е за монтаж.

[gen40]

има ли някакво развитие по нашия проблем