Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

[pepitoff]

Потвърждавам на 100% казаното/съвета от VanDan, Jack както и от моя опит, че близките темп. между Вх/изх пряко се влияят от скоростта на флуида. Намаляваш скоростта на помпата, замерваш и чрез секретните кранове на изхода балансираш системата по свой вкус/нужди според температурните загуби на помещенията.
Близките температури поне за моята система със конвенционален Вайлант ТурбоТек Плюс са силно НЕпрепоръчителни - моят котел изключва по температура на водата при доближаване от 5 гр между вх/изх дори да не е достигнал зададената темп. от стайният КалорМатик.
Това за мен води до преразход.

Чета Ви постоянно, но за съжаление не ми остава време да се включа /надявам се да коригирам това/ и оставам със впечатление, че системата на pepitoff нещо липсва. Главно най-вероятно са настройки и дано е тва, но ми прави впечатление няколко пъти като казваш, че системата ти сега работи със 60 гр. вода, А Зимата е все още далеч, а ти от сега май си казал ЧАО на кондензния режим?

Мдаааа има нещо куцо в цялата ми система ... за съжаление :-(
Наистина съм на 60 градуса (даже 62), защото на 55 достига зададената стайна температура от 22.5*С за повече от 3 часа при външна температура около 4-5*С...
Мисля си дали не е проблема в хола. Там ми са 17 глидера Н800 за 20 м2 и височина 2.60 м. В хола ми е и стайния терморегулатор.

[Vizi]

Какво имаш предвид под "достига зададената стайна температура"?
В ръководството на моя програмата си пише изрично, че разликата между комфортна и икономична температура не трябва да е повече от 2 градуса. Да не би да ти е голяма разликата?
Между другото днес в Сф си беше направо януарско време. Сутринта беше -10. Над 0-ата не се е качвало.

[pepitoff]

Какво имаш предвид под "достига зададената стайна температура"?
В ръководството на моя програмата си пише изрично, че разликата между комфортна и икономична температура не трябва да е повече от 2 градуса. Да не би да ти е голяма разликата?
Между другото днес в Сф си беше направо януарско време. Сутринта беше -10. Над 0-ата не се е качвало.

Ами комфортната ми е 22.5*С а икономичната ми е 20*С

[lukas51]

Опита ли да настроиш водата от котела на 55-57 градуса, тогава котела ще работи кондензно.
Мисля, че ще е достатъчно да отоплява помещенията.

[pepitoff]

Опита ли да настроиш водата от котела на 55-57 градуса, тогава котела ще работи кондензно.
Мисля, че ще е достатъчно да отоплява помещенията.

Опитвал съм, но бавно достига 22.5*С - за около 3 1/2 - 4 часа. Имам предвид от 20*С до 22.5*С :-(

Целта ми е да постигна dT на вх/изх радиатори 10*С поне, за да мога да задам температура на водата 65*С, а да се връща в котела 55*С и пак да си е в кондензен режим.

[lukas51]

Преди да ръчкаш в настройките на котела, опитай да вкараш кондензната тръба в туба от минерална вода 10литра и ще виждаш на живо кога отделя конденз.
Второ и аз меря с мултицет,като термодвойката съм я залепил с изолирбанд на изходящата тръба точно под котела и съм омотал с изолация.
Трето мултицета ми дава с три градуса повече от действителната температура.
Четвърто , ако си с модулиращ термостат включи го на он/офф и наблюдавай нещата.

[Vizi]

По принцип dt трябва да е 15-20 градуса, което ще рече на радиатора да е 12-17 градуса примерно. Не съм сигурен колко ти е точен метода на мерене. Като цяло ако има да догонва 2-3 градуса при температури като от последните два дни е нормално да се зори. Особено ако съседите не топлят. Не съм сигурен, че ограничаването на температурата е правилния подход. Ако са необходими средно 50 градуса на радиаторите, за да ти се затопли жилището, това може да се постигне както при рвжим 55/45, така и при 60/40. Не съм наясно как котелът ти регулира скоростта на помпата. До колкото разбрах ти му задаваш гранични стойности, но какво става между тези гранични стойности е въпросът. Разсъждения на прост юзър.

[eselsmid]

Пример1 за това, как работи един радиатор неправилно . Пример2 за запушени ребра.

[pepitoff]

Ами между тези гранични стойности явно котела си решава на каква скорост да пуска помпата.
В ръководството пише, че ако се настроят на една и съща стойност скоростта ще е постоянна и не зависеща от моментната мощност на котела.
Както казах на мен ми трябва температура от 60-62*С на водата, за да достига от 20*С до 22.5*С стайна температура за по-кратко време, а не за 3 1/2-4 часа.
Затова се стремя да постигна разлика м/у вх/изх на радиаторите поне от 10*С, за да мога да оставя температурата на водата за ОИ на 65*С и да се връща в котела 55*С и да си работи в кондензен режим.
В момента явно помпата си работи на 9 скорост и върти водата бързо през радиаторите. Така се получава малко dT (около 3-4*С) и при 65*С подаваща вода се връщат 61-62*С в котела.
Демек той е извън кондензен режим през много голяма част от времете, в което работи.

Да, съседите не топлят - нито отдолу, нито отстрани. Апартамента е външен, а отгоре са тавански стаи (необитаеми).
ОИ на апартамента е както следва:
- хол (само външна изолация) 20 м2 - 17 бр. ал. глидери Н800 Hellyos
- кабинет (само външна изолация) 10.3 м2 - 19 бр. ал. глидери Н500
- трапезариа (само външна изолация) 9 м2 - 11 бр. ал. глидери Н500
- кухня (само външна изолация) 11.22 м2 - 12 бр.ал. глидери Н600 Hellyos
- спалня (външна изолация, гипсокартон + 5 см. каменна вата на тавана, фибранова подложка 5мм + 8 мм ламинат) 12 м2 - 15 бр. ал. глидери Н600 Hellyos
- детска (външна изолация, гипсокартон + 5 см. каменна вата на тавана, фибранова подложка 5мм + 8 мм ламинат) 10 м2 - 14 бр. ал. глидери H600 Hellyos
- баня 5.5 м2 - ал. лира 400х120см

Апртамента е със сменена дограма - PVC двоен стъклопакет К-стъкло.
В детската и спалнята, където има изолация на тавана и на пода няма никакви проблеми - грее и на 55*С на водата и при зададени 22.5*С стайна температура там става 24-25*С.
В останалата част на апартамента няма изолация на тавана и на пода и там се грее бавно при темература на водата 55*С.
Завбъдеще и останалите стаи ще се изолират на пода и тавана и тогава ще е наред всичко.
Засега просто идеята ми е да достигна прилично dT на радиаторите, за да мога да поддържам кондензен режим и същевременно да отоплявам както трябва дечурлигата.

Как правя замеране на температури - залепям сондата на мултицета с ал. тиксо към гайката на вх. кран на радиатора и изчаквам няколко мин.
След това същото на секретния кран.

Както писах в някъде по-нагоре при зададени 62*С на радиаторите меря 52*С, на изхода им 48*С.
Като премеря директно на изход на котела пак меря 52*С и на връщатата 48*С.
Само като меря на гилзата на термодатчика за температура на водата в бойлера получавам еднакви показания от мултицета и от показанието на стайния терморегулатор (той е модулиращ и може да показва и температурата от термодатчика за бойлера).
Къде греша и греша ли изобщо - не знам....

- - - - - - - - - -

Пример1 за това, как работи един радиатор неправилно .



Пример2 за запушени ребра.

Дай я тая термокамера да снимам и аз

[idealist]

Както вече се спомена:
1. Намали скоростта на помпата
2. Балансирай с-мата със секретните вентили. При теб ще се получи с малко повече зор. С мата не е "двутръбна" (захранваща и връщаща вода).
3. Поиграй и с крановете на входа на радиаторите

Не си мисли, че кондензния режим е панацея. Икономиите от него се свеждат до 6% - 8%. Можеш да тръгнеш и по обратен път. Консумацията на газ превръщаш в мощност и
проверяваш дали си сметнал правилно топлозагубите на жилището.

[Viking72]

Пепи,още лятото ти писах,че тръбите са с малък диаметър.
Където имаш възможност добавяй глидери!
Тези секретни и радиаторни кранчета ти казах да не слагаш-голямо съпротивление са при теб.Сферични вентили с голяма пропускливост,с тях също можеш да балансираш системата.
Ако те е страх децата да не ги въртят,след настройките-махаш дръжките.

[pepitoff]

Пепи,още лятото ти писах,че тръбите са с малък диаметър.
Където имаш възможност добавяй глидери!
Тези секретни и радиаторни кранчета ти казах да не слагаш-голямо съпротивление са при теб.Сферични вентили с голяма пропускливост,с тях също можеш да балансираш системата.

Помня какво ми каза, но знаеш че няма как да сменя тръбите (вкопани са в пода и няма вадене без къртене). Ако взема да къртя ще разбия целия апартамент. За съжаление няма как да стане, а и глидери няма възможност да добавям (става дума за стаите без изолация на тавана, а в двете изолирани стаи няма нужда от повече глидери).
Сферични вентили и на входа и на изхода ли?
Има ли ъглови сферични?!?!

[pepitoff]

Както вече се спомена:
1. Намали скоростта на помпата
2. Балансирай с-мата със секретните вентили. При теб ще се получи с малко повече зор. С мата не е "двутръбна" (захранваща и връщаща вода).
3. Поиграй и с крановете на входа на радиаторите

Не си мисли, че кондензния режим е панацея. Икономиите от него се свеждат до 6% - 8%. Можеш да тръгнеш и по обратен път. Консумацията на газ превръщаш в мощност и
проверяваш дали си сметнал правилно топлозагубите на жилището.

Чудя се дали да изравня двата параметъра за макс и мин скорост на помпата и така да има един и същ дебит при различните мощности или да намаля тези два параметъра пропорционално, напр. макс. скорост от 9 на 4, а мин. скорост от 5 на 2?!?!?
9 и 5 са фабричните настройки.

[Viking72]

Има ъглови!
Никой не ти казва да сменяш тръби!
Целта е съпротивлението в системата да се намали,където има възможност.

[Vizi]

То в общи линии май е ясно какъв е проблемът. Или не ти достига мощност на радиатора в хола или имаш запушване на радиатора пак в хола. Това, че имаш такава голяма разлика между отделните стаи за мен е показателно. При мен при спрян радиатор в вдната стая, температурата е -2 градуса с другите.
Аз не мисля че проблемът е от тръбите. За да провериш горното виж как ще се държи системата ако отвориш всички врати.