Трябват си и климатици. Оная зима, когато помразих любимата ти марка, имах по-малки загуби, като ме топлеха и отгоре, и отдолу. Отдено, отоплявах значително по-малка площ. При моята голяма квадратура прозорци и дограми, колкото и да изолираш стените, пак ще си имаш загуби. А да си направиш жилището "пасивно", ще има да даваш пари, като за 30 отоплителни сезона. Съвсем наизуст го казах, но в днешно време е супер скъпо удоволствие.
Здравейте, колеги! От миналата зима, след основен апартамент в новокупен апартамент - си сложих два Mitsubishi Premium - 9ка и 12ка, в две стаи 17 кв/2.8 м тавани. По-големият е защото е в холът и понякога оставям отворено да отоплява/изстудява и други помещения. Апараментът е "луксозна" панелка, от онези, които са 6 етажа, два апартамента на етаж, изцяло саниран, немски, с много дебели стени. Изключително енергийноефективен апартамент - 4 етаж, изцяло вътрешен, южно изложение. Без климатици и без парно (махнал съм го, само тръби минават) докато навън е 0 градуса вътре навсякъде е 21, климатиците се пускат за лек комфорт и като стане, като сега, съвсем студено. Най-много работят лятото.
И така. Много съм доволен - вътрешните тела са почти безшумни, и двата веднага отопляват и веднага охлаждат, сметките ми за ток са смешно евтини, апът дава, че двата общо най-много са изхарчили август - 25 лева, когато не са спирани.
Обаче.
И двата са прикачени за стената на спалнята и външните тела ми "бучат". Особено на малкия, 9-ката, което има малко по-дълъг тръбен път, не знам точно колко, между 3-4 м. да е. Имам голям проблем с него лятото. Проблемът става когато съм му сложил по-висока температура (например 23), отколкото е навън вечер (например 19-20). Но трябва да работи, защото от дневните жеги всички е нагрято и без него, макар вънка да е 20-на градуса, вътре е жега. В този момент климатика все едно излиза извън баланс, започва да резонира, да бучи яко, не знам как да го опиша... все едно прави сериозен дифрост през зимата. Това става в моменти, в които компресора все едно спира да работи или работи на междинни обороти. Много е странно. Същият климатик, ако го е напекло над 40+ градуса, работи перфектно, безупречно, а в стаята мога да направя хладилник на 18 градуса... Но стане ли вечер и температурите паднат - все едно се побърква.
Пиша сега, защото днес реших да го включа ей така пробно, не беше работил от лятото, спим на хладно, зимата работи само големия - и не ми хареса как започна да бучи, осезаемо по-зле от по-големия си брат. Но може би защото не е работил месеци, не знам.
Въпросът ми е - това нормално ли е за моделът или да се обаждам като се постопли пролетта за гаранция? Казано честно хич не ми се занимава с майстори вкъщи, да махат пак прозороца, да става мръсотия, да ми пуфкат и т.н. Но ако не е ОК, ще ги извикам, докато е на година и половина, преди да му изтече гаранцията.
Не знам доколко може да значи изобщо нещо, но като съм минавал под външни тела на няколко ZS наблизо, при някои съм чувал малко повече бръмчене от компресора, но тях не ги знам с какъв капацитет са, само предполагам че са от по-малките. За друг знам че е 12ка и компресора ми звучи доста по-тихо, разбира се може да работят на различни мощности по това време. Те ги пишат и с леко по-различни компресори, макар че са все на mhi, само на 18ката е по-голям и на Панасоник.
Транспортната решетка на външното тяло махната ли е?
Aко питате за решетката отзад, тънката ламаринена - и двете си стоят. Случи се нещо интересно. Ъпдейтнах софтуера на малкия климатик през апа (на големият явно съм го направил отдавна) и направо все едно стана друг. Не знам дали си въобразявам и колко да е възможно. Супер тих и спокоен. Може да е и от факта, че не го бях включвал от август насам и да му е трябвало да се "разработи".
Обаче остава това специфичното бучене на компресора през лятото, което обясних - то си беше цяло лято. Като 40 градуса - работи като пушка. Вечер, като е много влажно и е около 20 градуса и съм му дал да духа вкъщи на 24 градуса студено - бучи все едно дефрост прави. Мега странна работа.
Попада в някакъв резонанс при ниски обороти на компресора може би, тук нали и за Дайкин се описваше нещо подобно.
Ако можеш да му закашич един ватметър, ще разбереш, че го прави при определено натоварване на компресора. Според мен, имаш диапазон на оборотите на компресора, в които се получава най-голям резонанс. Познавайки горе-долу модела, това се получава близо до минимума, демек при натоварване от 200-250W надолу.
Вероятно се получава така че на определена честота на компресора съвпада с естествената честота на вала или на тръбите или на основата, към която е закачено тялото и така настъпва резонанс, при който шума се увеличава няколко пъти.
- - - - - - - - - -
Но както се описва шума и условията на работа на климатиците, то по-вероятно е резонанс от сградата. Компресорът да работи на 10-20 херца примерно, а естествената честота на сградите и на отделни части от тях варира от 1 до над 20 херца.
Добре, а има ли някакъв начин да се "продиводейства" на това?
Сложете антивибрационни тампони на външното тяло на климатика.Първоначално публикувано от neuromancer42
тампони ( от хубавите ,да не ви набутат от 1.50 евра ) .. местене на външното тяло ,засилване в ОЛХ - степенувани във възходящ ред .. методи много
А ако наистина е от конструкцията към която е монтирано тялото, ето малко инфо за честотите на сградите на английски
Building wall natural frequencies typically range from
1 Hz to 10+ Hz, with 2-5 story buildings often vibrating around 5 Hz (0.2 seconds period) and taller, more flexible buildings having lower frequencies closer to 0.1-1 Hz. Frequencies are determined by stiffness, mass, material (e.g., steel vs. concrete), and height, directly affecting resonance risks during earthquakes.
Key Natural Frequency Ranges (Hz)
- Low-Rise Buildings (1-3 stories): Often have higher natural frequencies, sometimes exceeding 10 Hz.
- Medium-Rise Buildings (4-10 stories): Typically range from 1 Hz to 5 Hz.
- High-Rise/Tall Buildings: Generally feature fundamental frequencies well below 1 Hz.
- Specific Structural Components: Individual stiff, small concrete wall panels may have much higher natural frequencies, often over 20 Hz, while flexible, large-span elements have lower frequencies.
Factors Influencing Frequency
- Stiffness and Mass: Higher stiffness and lower mass increase the natural frequency.
- Height: Natural frequency varies inversely with building height.
- Construction Type: Steel structures are generally more flexible (lower frequency) than rigid reinforced concrete or shear wall structures.
- Soil Interaction: Soft soil can lower the overall building-soil system frequency.
Note: The natural frequency of a building usually changes after damage (e.g., earthquake), as the stiffness decreases, causing a reduction in the frequency value.
Попаднах на интересен форум и искам да попитам дали по правилата да го побликувам тук. Мисля, че ще е полезен за доста хора
Ами побликувай го щом е полезен .
https://gathering.tweakers.net/forum...ages/2233498/0
И а доста мнения, повечето положителни.
Новини
Форум
Актуално
сървър
1965Одобрявам
Отговор с цитат