Новини
Форум
Актуално
сървър
1052ОдобрявамСравнението е във финансов аспект понеже ел.тока е евтин (спряно ЕС) а модерните клими са икономични и е сравнително евтино отопление... Та газа е по скъпо удоволствие все още...Първоначално публикувано от Uve_Smotanson
Сравнението е във финансов аспект понеже ел.тока е евтин (спряно ЕС) а модерните клими са икономични и е сравнително евтино отопление... Та газа е по скъпо удоволствие все още...
Аха, ясно, мерси. Аз изхождам от друга гледна точка - като комфорт и усещане. Интересно е и пелетните системи как се вписват в картинката на разходите.
Хе хе ,и аз имам рекорд:
Къща 200 квадрата, външна вата 10см,сайдинг.
25С денем,24.5С нощем.
Здравейте, нов абонат съм на СитиГаз Пловдив от 4 януари 2017. Ползваме отопление и топла вода на газ и мога да споделя впечатленията си и сметката от първия ми месец на синьо гориво. За щастие или не, уцелихме точно един от най-студените месеци, които аз помня за последните ми съзнателни над 30 години. Давам данни относно отопляемата площ за референция: партерен етаж от наскоро реновирана двуетажна къща 70 м2 (антре/вестибюл, всекидневна и трапезария с кухненски кът в едно ок. 40 м2, спалня 16 м2, сухо помещение 8 м2 и баня 6 м2) (коридори няма). Помещенията са 30 см. под нивото на двора, височина 2.45, темели до 1 м. височина и с 50 см. дебелина от речен камък. Нагоре керпич със същата дебелина ок. 50 см. с мазилка отвътре и отвън със слама. Допълнителна изолация върху мазилките отвътре кнауф на конструкция +/– 8 см с минерална вата 5 см. на Baumit Изолация отвън 10 см. EPS на Baumit със силиконова мазилка. Обща дебелина на стените ок. 70 см. Изолация между първия и втория етаж (не се ползва, без вътрешно стълбище) конструкция кнауф с вата 5 см., каратаван около 10 см. със сгур, дюшеме, армирана циментова замаска/плоча 12 см. (излята върху дюшемето). Прозорци и верандни врати ок. 12 м2 от седемкамерна PVC дограма с дебелина на касите 82 мм. и 93 мм. на крилата с троен стъклопакет 40 мм. Високоенергийно стъкло 5 мм./ Бяло 4 мм. / К-стъкло 5 мм.
Охлаждане през лятото с един китайски/конвенционален Panasonic 12-ка при разтворени всички врати без проблемно поддържа 25 (достигал е и до 23 с лекота), но както се досещате жената не дава по-ниско от 25.
Ноември 2016: климатика на 24 гр. нон стоп + конвектор много рядко нощем с термостат на 1-ва степен (750 W) в спалнята + духалка 1-ва степен преди къпане на 3-год. дете в банята + бойлер нон стоп + пералня, сушилня, миялка и готвене = 118 лв. EVN - Ниво на комфорт: много добър 5. Поддържани температури 22-23 градуса.
Декември 2016: климатика на 28 гр. нон стоп + конвектор в спалнята нощем нон стоп на 1-ва степен и във всекидневната на 3-та степен сутрин и вечер в хола + духалка 2-ра степен преди къпане на 3-год. дете в банята + бойлер нон стоп + пералня, сушилня, миялка и готвене = 210 лв. EVN Ниво на комфорт - незадоволително 3-. Поддържани температури 18-19 градуса и с много помощ от конвектора до макс 21 във всекидневната - сухото се минава на пребежки, банята се пишка бързо ... за по-дълъг престой се пуска духалка и сешуар на макс. Особено втората половина на декември при -14 навън климатика не се предаде, без особена мъка и чести размразяване, но просто не вади същата температура като през ноември и сам не вдига повече от 18 градуса.
04 Януари 2017: Газчице, здравей!
Ниво на комфорт: отличен 6 и несравнимо с климатика и конвектора! След като си настроих и термостата, не се занимавам въобще с цъкане на температури надолу-нагоре и местене на печки напред-назад. Поради инертността на този тип система искам да кажа, че при настроени 22 гр. в повечето време стайната температура е реално между 22.5 и 23.5 , тъй като при спадане до 21.7 котела пали и за около 20 мин. работа достига 22.3 , при което изключва и следващите 40 мин. температурата в помещенията продължава да се вдига до 23.5 - 23.8 , а след това ок. 1 час спада до 21.9 Общо взето на всеки 2 часа работи 15-20 мин. при максимална изходна температура на котела заложена на 73 градуса.
Този пост е редактиран от sOliver; 07-02-17 в 10:31.
Поздравления за балансираната отоплителната система, аз едва достигнах половината от минималната мощност на котела.
Видя ми се, че ползваш кондензен котел - ако радиаторите ти са с достатъчни мощности (при 55 градуса), може да свалиш температура на котела до препоръчителната за кондензни котли 50-55 градуса, за да вдигнеш КПД-то, така и системата ще е по-малко инертна.
Сигурен ли си че минимума е 11кв,на мен ми излиза 3кв. Което е добре де за 70кв.
Добре де, ако е 11 минимума, защо не си взехте модел с ниска минимална мощност. Хайде, преди не се предлагаха на пазара, но сега има. От фирмата инсталатор ли ви го пробутаха. В по-топли месеци няма нужда от мощност. При по-ниска температура на водата пак пада мощността, а това е нужно за кондензен котел.
Здравейте и благодаря за коментарите.
Точният модел е Fondital Antea CTFS 24 AF (bi-thermal gas combi instant boiler with sealed chamber (CTFS) vesion), тоест двуконтурен, конвенционален. (не е кондензен).
Линк към производителя: https://forum.setcombg.com/attachment.php?attachmentid=22209&stc=1[/IMG]]ANTEA CTN AF - CTFS AF - extra eu - Atmospheric wall-hung boilers (<35 kW) Fondital
Дано не съм ви подвел, защото има 4 реда описващи мощностите и най-малката, която виждам е Reduced heat output 11.1 kW. Иначе не ни го "набутаха" от инсталатора, а по-скоро сами си го "набихме"
И сега вече мога да попитам и аз нещо конкретно за този котел, че не ми става ясно и то е има ли някакъв вид електронна модулация на горелката, тоест като достигне температурата си максимална зададена на водата (не стайната от термостата) индикацията за пламък на дисплея си стои, но до нея има едни проценти, които докато набира температура ок. 10 мин. варират между 95% и 98% а като достигне 73 спада на 40%-45%. Това означава ли, че горелката работи, но с по-ниска консумация и ако да как става това? Според инструкцията има 11 дюзи - възможно ли е да гаси част от тях. По сетивно усещане става леко по-тихо буботенето и като че ли температурата на газовете от димохода е малко по-ниска (при пипане с ръка). В този режим при изписани на дисплея 71-73 гр. и 40 - 45% работи обикновено още 10-15 мин., (+10 мина на 98%) и за което време общо време 20-25 мин. е достигнал зададената по термостата желана температура на помещенията и получава команда OFF и угасва нацяло за следващите 80-90 мин. (тук нанесох корекция - не съм го хващал да изключва нацяло докато е в режим ON от термостата - тъй като е инсталиран във външна кутия извън къщата в близост до спалнята дори нощем го чувам приглушено как буботи, но никога не е изключвал преди да достигне температурата от термостата и да получи команда OFF). Досещате се, че доста нощи съм прекарал в совалки между термостата и спалнята да го слушам работи или не, та от там са ми наблюденията - както казва жената, ако не беше в кутия извън къщата сигурно щях да спя при котела
В този ред на мисли би ли имало смисъл да сваля работната температура от 73 гр. на 50-55 гр. да речем ... тогава теоретично би работил по-дълго до достигане на зададените по термостат (може би 40-45 мин. наместо 20-25), но пък по-дълго време на на 45% - 50% от пълната мощност на горелката. Целта ми не е допълнително спестяване, а малко да намаля тази инертност, защото при 73 гр. загрява много бързо радиаторите и помещенията и изключва, но след това продължава да вдига до над 2 гр. от зададените 22 по термостат, при което вече трябва да свалям и късия ръкав и да оставам по потник, а жената да си сваля грейката и да остава по пуловерче
Този пост е редактиран от sOliver; 07-02-17 в 11:08.
Котелът ти модулира. При достигане на максималната температура на водата той намалява мощността си, за да не прегрее и изключи. По отношение разхода, при конвенционалните котли дават максимално КПД на максимална мощност. Правилно е котелът да изключва, когато достигне зададената стайна температура от стайното управление. Лошият вариант е да изключи без да е постигнал зададената температура на въздуха щом достигне минималната си мощност, а температурата на водата продължава да е максималната. За това при инсталации на кантар с минималната мощност на котела, специалистите тук съветваха да не се намалява температурата на водата. Защото при по-ниска температура на водата пада мощността на радиаторите и може да стане по-малка от минималната на котела. В повечето документи мощността на радиаторите е дадена при 85гр. на водата, а при 50-55 е доста по-ниска. Съответно пада мощността на инсталацията и котела по-бързо стига минималната си мощност и прегрява.
Да приемем, че имаш консумация 100 (не 96) куб. м газ за 744 часа за месец януари. Тези 100 кубика се равняват на 960 киловата енергия (чисто теоретично, а реално по-малко). Елементарната математика ДОКАЗВА,че консумираш 1,3 киловата на час. А като ги разпределиш на 78 кв. м се получава едно нищожно число. Излиза,че за теб са достатъчни 15-20 вата на час за отопление на дома ти. Просто математика или нещо друго. Ако в консумацията са включени БГВ и готвене толкова по-зле. Математиката не лъже.Прав си, таман смениха газомера...
Може новия да е калпав.
Иначе котела е отживелица, планирам да го сменя чак след като ме изостави.
Предлагам в тази тема да продължим да си говорим само за цената на отоплението.
Последните дискусии са подходящи за "голямата тема".
Лошо Седларов ,лошо... :
“Булгаргаз” настоява за 32% увеличение при цената на газа - Новини от Economic.bg
Преди вдигаха цената с мотив високите цени на петрола. Петролът е с трайно ниска цена, сега цената на долара е претекст. Как пък да не е скочила с 32℅. Това му е кофти на отопление с природен газ - никакви сметки не можеш да си правиш за повече от 5-6 месеца.
За съжаление в България няма нищо сигурно!
Нещо тези 32% Ви взеха акъла. За това ли няма вече коментар за месечнитесметки ( голям стрес). Май ще се откажа от газификация на този етап, твърде несигурно и скъпо пак ще стане.
Отговор с цитат
