Новини
Форум
Актуално
сървър
739Одобрявамда не вее хладно е измислено това ,поне такава е идеята .. в големи помещение не се усеща ,дори е ок ,Фуджицата за европейския пазар като цяло не стават за спалня което е коментирано доста пъти
да не вее хладно е измислено това ,поне такава е идеята .. в големи помещение не се усеща ,дори е ок ,Фуджицата за европейския пазар като цяло не стават за спалня което е коментирано доста пъти
Логиката им е желязна 7-9-12 са с еднакви компресори.
При всички положения има някаква техническа причина да се вдигат минимумите с падането на околната температура. Колкото и да рових просто от любопитство, не успях да намеря простичко обяснение. Предполагам, че има нещо общо със спадането на налягането на изхода на компресора, което има някакъв пределен минимум за да работи правилно електронния дроселиращ вентил.Седмиците и девятките имат 25% по-малка площ на топлообменника навън и може би при тях това налягане спада по-бързо защото компресора и на трите е един и същ.Първоначално публикувано от mystikalrs
Това, което не ги оправдава е, че е в едно единствено и рязко стъпало... не може на +0.1 градуса 200W да са достатъчни да не духа хладно, а на -0.1 градуса да трябват 400W.
Аз лично купих тази 7-ца единствено заради надежата, че вътрешната турбина има малко по-ниски обороти и ще е по-комфортно в малката ми стая... реално погледнато ако човек разполага с парите за 12-ка, тези 7-ци и 9-ки са тотално безполезни. Нали уж това е идеята на "правилно оразмерения инверторен климатик", а какво се получава на практика... навън пада температурата с половин градус под нулата и твоята 7ца почва да бълва вътре 1200W топлинна мощност в 30 кубика стаичка, да работи в ON/OFF режим... докато преоразмерената 12ка щеше да си седи кротко и да работи оптимално.
Как да оразмериш климатик, който си вдига мощността два пъти при промяна на външната температура с 1 градус? Кое помещение ще има двойно по-големи загуби при падането на температурата навън с един градус... ?
Е защо тогава над 0-та 7-9 са на 15rps а 12-ката на 10rps нещо не ми се връзва логиката със спадането на налягането. Ако това сервизно е вярно излиза че 12-ката трябва да е с по-нисък минимум.
Налягането на изхода на компресора си пада с падането на околната температура и абсорбираната топлина от топлобменика като цяло. Не само под нулата. Аз и не твърдя, че това е причината за да се налага вдигането на минимумите. Просто предположение от моя страна и четене на оскъдна информация...
И от тази тяхната таблица точно така излиза, да. 12ката още под 5 градуса вече остава с по-нисък минимум от 9ки и 7ци. Ако бяха направили този скок да не е от 15rps на 36rps, а примерно на 25rps щеше да се получи нещо по-логично, но... вероятно има нещо, което не знаем.
Този пост е редактиран от stench; 24-12-22 в 17:11.
Няма никаква техническа причина дори на -10 да работи на 200 вата ,доста климатици го могат .. има модели при които няма никакви стъпала и покачване на минимуми по какъвто и да е повод .. дори Мидеята ми ( най евтиния ми климатик ) е така ,другите също макар че там се очаква по висок клас са
И аз се чудя защо променят минимума, но за да си даде зор някой да го направи трябва да има причина. От чисто мързелива гледна точка.
Ако има човек който е учил климатична техника може да даде акъл.
7/9 ако се ползват за дозатопляне (при наличие на парно примерно) влизат в ужасно тъп цикъл като е минус няколко.
Почва да включва и изключва без да върши нещо смислено.
А аз отдавна твърдя точно това. Ако не би било така, зимно време, при добре топлоизолирани жилища и с вътрешна изолация, вътрешните тела биха работили като вентилатори. Това би предизвикало огромен дискомфорт и затова не се програмират по този начин. За отопляване на гореспоменати жилища се използват други методи.
Могат го цепениците. Обикновено собствениците им ги ползват само лятото. Вентилатори през зимата използват мазохисти. Съвсем друг е въпроса, как са програмирани стъпките за вдигането на минимумите. Трябва да има зададен градиент на промяна на топлозагубите. Ако е голям, машината трябва да се монтира в зле изолирани помещения (Gree). Ако е малък, има вероятност да почне да вее хлад в такива помещения. Тези, които ги продават и монтират, трябва да са наясно. Потребителят също.
Разбира се има причина за високите минимуми и със сигурност не е техническа.При ниски температури нисък минимум е да ти вее студен вятър,което само във форума е предимство(не говорим за охлаждане през лятото).
Когато съм го мерил слиза доста ниско,но не ходя да меря външната,а и това не ми е проблема.ME FD35 също не е с нисък минимум,но е перфектен,как и кога работи не се разбира(ако това не ти е последния кахър) и си поддържа зададента температура.SCOP(COP) хората са го дали при тази работа,а не с измислени във форуми минимуми.
Проблема при KGTA е,че не може да държи постоянна температура,гледам че не е само при мен,иначе има вероятност това да е поради монтажа на моя по късата страна,но такива са възможностите в стаята.
Вее хладно ако няма ниски степени .. ако е направен както трябва има достатъчно ниски дебити за ниската консумация .. Фуджицу съм имал 2 различни и ми е много добре позната марката ,като цяло това е най дървената марка от японските . 20г никаква промяна на нищо в алгоритмите на дефрости ,турбини минимуми и квото се сетиш - всеки следващ модел е същото дърво и се държи по абсолютно същия начин като предходния модел ..
Старите модели Фуджитцу не вееха хладно защото имаха висок минимум.
Да, но вееха, защото не си вдигаха клапите или спираха турбините. Много е неприятно да седиш под Фуджак, влезнал в офф.
Малко дефрост статистика на ASHG07KGTB в 30 куб. м. стая с вътрешна изолация. Зададена температура 25.5, навън между 0 и 1, снеговалеж.
Климатикът не влиза в on/off. Работи на минимума си за тази температура навън, около 240W консумация. Подържа зададената температура между 25.4 и 25.7 турбината на Auto.
За съжаление дотук са положителните впечатления.
От там нататък следва доста агресивен дефрост алгоритъм. Дали е типичен или нормален... не мога да кажа със сигурност. На графиката се вижда отражението на циклите върху температурата в стаята. Размразяването е на около 75 минути. Циклите са продължителни и температурата вътре пада с 3 градуса. Първият старт след края им е много бавен и винаги е без регулиране на мощността.
6:12 до 6:23 = 11мин.
7:12 до 7:21 = 9мин.
8:27 до 8:41 = 14мин.
9:40 до 9:52 = 12мин.
10:56 до 11:11 = 15мин.
12:20 до 12:34 = 14мин.
14:32 до 14:46 = 14мин.
Честно казано.. един конвенционален климатик с най-тъпата схема на дефрост на 45 минути натрупано време на работа на компресора, в такава стая ще размразява по-рядко по простата причина че работи винаги на максимума си в On/Off , ще ги натрупа тези 45 минути за два часа и ще дефроства 5 - 6 минути. При разработването на този климатик явно комфорта им е бил последна грижа.
Ако наистина това е "нормалната" работа на тази машина... бих препоръчал на всеки, който обмисля закупуването на този модел в никакъв случай да не го инсталира в помещение с вътрешна изолация и малък обем. При такава продължителност на дефроста си трябват Голи стени и достатъчен обем въздух, които да се затоплят и да могат да компенсират до някъде тези паузи от по 15 минути в работата му.
09KGTB
Монтирах го в спалнята макар, че прочетох, че не става. Събужда ме понякога фреона - все едно вали дъжд. Телата са много тихи. Икономичен сякаш. За 5 дни ми е духнал около 16 KWh. Като лягам го слагам на 21°С. Минимума над 0°С съм го засичал да пада до 132-135W. Не е идеално лоша машината.
Тази вечер външната падна под нулата и реших да проверя за това което пишете. Минимум 372-375W. Работи On-Off .
Най ме дразни дистанционното. Б. с. кютюка. И бутоните дето ми трябват най-често са под капака.
Вътрешното на коя скорост освен 1-ва е тихо?
Отговор с цитат
