Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++

[bobivg]

Здравей,

При по-топло време, както е сега навън,над 20 градуса, няма как да се правят подобен тип експерименти, защото най-малкото има софтуерно ограничение за оборотите на компресора с цел адекватното предвижване на маслото му. И при 100W консумация хладилния агент ще влиза с градуси над допустимите.А ако COP стане над 6 се счита, че вътрешния топлообменник няма къде да отвежда топлината в помещението, образно казано, и системата превантивно изключва.Иска се външното тяло да работи с околна температура под 7 градуса, за да се изчисли някакъв минимум, макар и абстрактен такъв...

Машината от темата по принцип има минимум на отопление, който варира между 240 и 320W, според условията и софтуерните ограничения.Със сервизна настройка може да работи и под 200W, но е опасно това да се случва за по-дълго време, именно заради неправилното предвижване на маслото.Затова има специален механизъм, който през определен интервал време, вдига налягането в системата, нарича се "Oil return program".Изпълнинието на тази програма трае около 5 минути, отново според условията.Мощността на компресора е близо до номинала му, и ако през това време температурите в помещението се покачат (T1 показва над 2 градуса от заданието+компенсацията), климатикът изключва.Има едно много важно условие, за да работи този процес правилно, а и климатика като цяло, нарича се правилен монтаж - Ако климатизатора е поставен с твърде малки отстояния м/у стени и таван, не е пресметнат правилно спрямо отдавана мощност, обем и температурни загуби на помещението, започват да се появяват тези аномалии с къси цикли на работа, претопляне/преохлаждане, високи минимуми и т.н.

Здравей, радвам се че се включваш с полезна информация от кухнята.

Повода да пиша е, че често чувам като оправдание за висок минимум какви ли не оправдания от сорта на ама тя машината е нордик, външната температура е много ниска или много висока, връщането на маслото и подобни.
Преди години съм качвал графики записани с чекер за моите климатици, но надали ще попаднеш на тях та ще ги кача отново. Според мен производителите ги мързи да пренапишат софтуера и си карат години наред на сигурното. Та картинките са от нордик модела от подписа ми външната температура е много висока, (имам и при много ниска) климатика независимо от външната температура не си покачва минималните обороти 10Hz (покачване има, но то зависи от температурата на кондензация). Aко оборотите са под 30Hz за да си върне маслото почва на 35мин. да ги вдига на 30hZ покачването и връщането до старите обороти е в рамките на 30секунди. Така помещението не може да прегрее докато си връща маслото и това да предизвика офф.




Екселски таблици ако не се вижда добре
https://dox.abv.bg/download?id=9066b552ef&code=1# - Линк за сваляне Код за достъп: 416668
https://dox.abv.bg/download?id=a481875f8a&code=1# - Линк за сваляне Код за достъп: 494497

и едно клипче https://www.youtube.com/watch?v=IHvhrx4e1VI

п.п Те пък си имат други кусури, но темата не е за тях.....

[casal]

И тръбният път бил важен за тази работа

[Валентин Игнатов]

...Според мен производителите ги мързи да пренапишат софтуера и си карат години наред на сигурното...

Здравей bobivg,
Съгласен съм със всичко което си написал.Софтуерът им не става…и не защото ги мързи, а защото не могат да го оправят.Мидея използва само чужди технологии за направата на климатици.Те обичат да купуват патенти и после да си ги приписват за техни.Както стана и с така наречените Inverter Quattro и GA.Под тези термини стоят стари разработки на Toshiba, които са правени съвместно с други истински създатели на нови технологии, каквито са Mitsubishi, Daikin и т.н.


GA Stepless управлението на GMCC компресорите е абсолютно безидейно на фона на другите глупости, които сътвориха, заедно с програматора за размразяване и контрола на маслото.
Примерно на дайкините им трябва по-малко от минута, за да върнат маслото, а мидеята все едно източва залежите на Иран.Факт е, че дори базовите модели на TCL имат по-добри минимуми при 7 градуса и нагоре.Като се има предвид, че това са орязани машини с еднотипни компресори.
Не искам да навлизам в подробности, защото бързо паля и ще се ядосам…
Извинявам се за откровеността ми, но това е положението.

[casal]

[mystikalrs]

Малко информация за модела в режим охлаждане. Имаше няколко много горещи дни като единия беше 39 градуса по тяхните термометри на сянка. В кухнята работеше с минимум 110 вата на 9хз в детската беше качил на 220
При 110 вата и 39 външна разбира се няма как да охлажда кой знае колко.
нагласен на 27 в стаята беше 25.7. За хора , които не обичат студени течения машината се справя много добре. Препоръчвам режим silence да се активира от дистанционното с задържане на копчето на вентилатора, тогава не прави почти никакви развъртания през определено време 2-3 часа на 500-600 вата, ако се нагласи на 1 процент от приложението ги прави.Тази сутрин валя дъжд при външна температура 20 градуса и машините работеха на 48-55 вата, като почти винаги и двата климатика работят на почти една и съща мощност. Вътрешното, и външното тяло са много тихо, няма и никакъв шум от фреон. На silence режим ги ползвам, в режим охлаждане мога да кажа че работят също толкова добре колкото daikin perfera ftxm20a, дори и май по добре за малки стаи. На зима ще се види и отоплението как ще е.

[casal]

А колко е факторът на мощност при тези 50 вата

[mystikalrs]

Незнам неми показва, но имот неговото приложение показва горе долу същите ватове.
Ето в момента как работиScreenshot_2026-07-04-09-57-08-475_com.tuya.smart.jpg

[casal]

Ами според тези стойности е само 0,44 и затова е толкова ниска консумацията.

[^Rokera^]

Ами според тези стойности е само 0,44 и затова е толкова ниска консумацията.

Това какво означава, ниска ефективност ли.

- - - - - - - - - -

И аз да се включа в темата,вчера успях да си домонтирам Mideata под прикритие, Fram Moonstone. Всъщност си е Мидея,но модела е Penrose Xt,който не се предлага в Бг.Външното тяло е същото като на брийзлес,със същия компресор и две капилярки със чек вентил.Разликата при вътрешното е че тук имаме клапа въртяща се на 180 гр,като освен че може да духа право нагоре във тавана при охлаждане,може да духа и право надолу при отопление. Именно заради това го предпочетен пред брийзлеса.Също така има много добри и големи странични жалузи,които стоят на долната клапа а не във вътрешното тяло.Външното тяло по размери е колкото на топ модела ми на Самсунг. Слагам няколко снимки,монтажа е хоби,така че приемам критика������.Основното което направих е ,нивелация на двете тела,вакуумиране 40 мин,оставих го със манометъра 24 часа,за да се убедя че не пропуска,след което пуснах фреона преди да откача манометъра,за да не избяга вакуума.Тръбния път е 5 м,затова го изолирах с максималната изолация която намерих,13 мм.Имам един въпрос от по знаещите,оставих манометъра за да следя налягането,при консумация от около 700 в,налягането е около 7 бара.При минималната консумация, от 80-100 в,налягането се покачва до 12-13 бара и при тези ниски ватове, стрелката на манометъра трепери леко.Така ли трябва да работи или има проблем.

[casal]

Това какво означава, ниска ефективност ли.

Нещо такова, но се води в рамките на нормалното за еднороторен компресор работещ на ниски обороти според AI.
И не е проблем, защото останалата енергия до 1 е за сметка на енергото
Отговор от AI: Ако говорим за еднороторен инверторен компресор, който работи на около 10 Hz (което е практически минималната честота при много японски климатици), трябва да се разграничат два различни фактора на мощността:

1. Факторът на мощността на двигателя на компресора (вътре в инвертора).
   
2. Факторът на мощността, измерен на входа на климатика от електрическата мрежа (с ватметър).

Това е много важно, защото стойностите могат да бъдат различни.
Ако става въпрос за двигателя на компресора

При честота около 10 Hz и минимално натоварване нормалните стойности са приблизително:

• 0,40 – 0,60 – напълно нормално.
  
• 0,60 – 0,70 – много добро.
  
• Под 0,35 – вече е необичайно ниско и може да означава много малък въртящ момент или специфичен режим на управление.

Причината е, че при толкова ниски обороти активната мощност е малка, докато магнитизиращият ток остава значителен, което естествено понижава фактора на мощността.
Ако става въпрос за измерване на входа на климатика (230 V)

При съвременен инверторен климатик с активна корекция на фактора на мощността (PFC) обикновено се очаква:

• 0,90 – 0,99, дори когато компресорът работи на 10 Hz.

Някои модели могат временно да паднат до 0,80–0,85 при много малка консумация (например под 100 W), защото PFC схемата не работи оптимално при съвсем ниска мощност.
Стойност 0,44, измерена на входа на климатика, не е типична за модерен инверторен климатик с активен PFC.
Моето мнение

Ако говорим за компресор, който работи на около 10 Hz, бих очаквал:

• Фактор на мощността на двигателя: около 0,45–0,60.
  
• Фактор на мощността, измерен от мрежата: около 0,90–0,98.

Ако вашият измервателен уред показва 0,44 на входа на климатика, има голяма вероятност причината да е:

• измервателен уред, който не измерва коректно несинусоидалния ток на инверторите;
  
• климатикът да е в преходен режим (например размразяване, стартиране или почти изключен компресор);
  
• или конкретният модел да няма активен PFC (по-рядко срещано при съвременните инвертори).
  

[Rumb@ta]

Питай го, какво мисли за ефективността на PFC системата при Midea. Интересно какво ще върне.

[Alexi]

не знам как точно са правени тези замервания ,как изчислихте че е 0.44 .. имам два измервателни уреда ,единия е немски с PFC другия е смарт контакт на Тапо той според мен си мери общата енергия - при минимална мощност 9 херца немския показва около 70-80 вата ,другия около 95-100 .. 50-60 вата това няма как да стане ,вие ще изкарате един оборот на компресора че е под 4 вата като приспаднем 2та мотора на вентилатора ,електроники и т.н ( в режим следене е 20+ вата ,външния вентилатор не работи )

[casal]

Аз сякаш не съм много убеден че повечето климатици използват такава корекция. Вчера видях консумация под 80w на двойнороторен МЕ и към този момент показваше PF около 0,70. ИИ отговаря че при минимално натоварване на еднороторен е нормално PF от 0,40 и нагоре, а при двойнороторен от 0,60 и нагоре.
За Мидея отговори това: Ако под PFC имате предвид Power Factor Correction (корекция на фактора на мощността), а не енергийната ефективност (SEER/SCOP), то:

• При съвременните инверторни климатици Midea се използва активен PFC в електрониката на външното тяло.
• При номинално натоварване факторът на мощността (PF) обикновено е 0.95–0.99, което означава, че PFC работи много ефективно и почти не товари мрежата с реактивна мощност.
• При много ниска консумация (например 100–200 W, когато климатикът само поддържа температурата) PF може да спадне до 0.5–0.8. Това е нормално поведение за много инверторни климатици и не означава, че климатикът става неефективен или че плащате двойно повече ток. Домашният електромер отчита активната енергия (kWh), а не реактивната.

- - - - - - - - - -

По данните за напрежението, тока и мощността го изчислих и наистина в Евровент мерят около 60 вата и предполагам е вярно.
Според данните тегли към 145 вата от мрежата, но като се намеси ниският PF и показва 64 вата, които плащаш.

[Alexi]

имат ,то е европейско изискване но вероятно е някаква много проста схема с кондензатори ,за да може капацитивния товар да неутрализира отчасти индуктивния

[casal]

Ами не знам със сигурност, но съдя по това че явно повечето климатици не могат да се доближат до PF 1 при минимално натоварване. А при номинално натоварване, мисля че PF се покачва заради по-високите обороти. На старото еднороторно МЕ не съм гледал какво показва, но той не може да слезе на много ниска мощност дори и на охлаждане. Тези дни ще дойде един умен контакт и ще го сравня с този ватметър, който имам от години.