Газов котел - мнения и препоръки 2012

[Lazar]

Точно за поддръжката и сервиза ми е думата . Инсталаторски фирми наистина има много и различни и пззарът отсява некадърните. Аз говоря да си намериш кадърна. Обикновено всяка фирма работи с една или 2 марки котли, посещава ежегодните обучения на тези марки (при Бош нещата са стриктно подредени) и сервизните специалисти са обучени и в час с последните новости и са мотивирани (от пазара и от вносителя) да работят качествено. Овергаз продават почти всички марки котли - дали сервизният им специалист за съответния град успява да добре обучен по всички марки? Какъв му е стимула?

[Маринов]

Кои други... може и на лична?
Виждам че имаш същото, доволен ли си? Някакви аргументи, защото инсталаторската фирма ми се вижда малко афиф, по скоро ме притеснява подръжката и ако се наложи сервиз?

Да.Доволен съм.Котлето не ми е създавало никакви грижи.Имах дребни проблеми по тръбите(на радиаторите), но веднага ми ги отстраниха..ще ти пиша на лични за фирмата, ако се получи, че не съм го правил до сега..

[velchev]

Здравейте, да разгледаме ΔТ-то в горивната камера. Направих замерване на температурата на изгорелите газове на котела по точно определен начин. Създадох постоянни условия в горивната камера – ограничих мощността на котела до нула, до минималната мощност. Най-напред пуснах котела да работи известно време на БГВ, за да се загрее горивната камера, докато се стабилизира температурата и да направя замерванията при загрята камера. След това пуснах котела на отопление, като отворих само единия от трите радиатори, останалите два бяха затворени. Водата в системата беше студена. След като поработи и водата достигна 40°, започнах да замервам. При температура на водата 40° температурата на изгорелите газове беше 116-117°. При 50° съответно 122-123°, при 60° - 128-129°, при 70° - 134-135°. Продължи да се повишава още. Отворих крана на втория радиатор, който беше студен, температурата на водата се понижи до 60°, а на изгорелите газове – до 128°. Отворих и третия радиатор, температурата на водата се понижи до 51-52°, а на изгорелите газове – до 123°. След малко температурата на водата започна да се повишава, на изгорелите газове също. На пръв поглед е логично – при по-топла вода общата темп.в горивната камера се увеличава, а оттам и темп.на изгорелите газове. Но този момент има и друга страна, която исках да установя – всички условия в горивната камера са еднакви, в горивната камера се произвежда еднакво количество топлина и по-високата темп.на изгорелите газове означава само едно – че част от произведената топлина отива през комина и имаме топлинни загуби. Ето моето обяснение за ставащото в горивната камера, без да съм специалист. Първо да разгледаме един пример в две части – 1/потапяме чаша горещ чай в студена вода, за 5 минути примерно, за да се охлади. Разликата между темп.на чая и темп.на студената вода е голяма, ΔТ-то е високо и топлообмена е голям. Температурата на чая бързо се понижава, темп.на студената вода бързо се повишава. 2/Потапяме същата чаша горещ чай, за да се охлади, но в топла вода. Разликата между двете температури е по-малка, ΔТ-то е по-ниско, и топлообмена е по-малък. Чаят пак се охлажда, но по-бавно, за същите 5 минути се е охладил по-малко, а топлата вода се е затоплила по-малко. Същото нещо става и в горивната камера – когато водата се връща от радиаторите охладена, с по-ниска температура, разликата между нейната темп. и температурата в горивната камера е по-голяма, ΔТ-то е високо, топлообмена е добър и повече топлина се усвоява от водата (в примера студена вода-горещ чай). А когато водата постъпва в горивната камера недобре охладена, с по-висока температура, разликата между двете температури в горивната камера е по-малка, ΔТ-то е по-ниско, топлообмена е по-нисък, и за същото време, за което водата преминава през горивната камера(тъй като дебита на циркулационната помпа е постоянен), водата усвоява по-малко топлина(топла вода- горещ чай). И тъй като топлината така и така вече е произведена, част от нея заминава през комина, защото не се усвоява добре заради по-лошото ΔТ, получават се топлинни загуби – температурата на изгорелите газове е по-висока. Излиза, че когато котела е преоразмерен, освен при включване и изключване прави топлинни загуби и през цялото време, докато работи, защото радиаторите не успяват да разсеят прекалено голямото количество топлина, произвеждана от котела. Част от произведената топлината остава в системата, вместо да отиде за отопление на жилището, което предизвиква повишаване температурата на водата, докато се стигне до прегряване и изключване. Радиаторите обикновено са достатъчни за отопление на жилището, но за високата мощност на котела са недостатъчни. Загубите при включване и изключване са само върхът на айсберга.
На практика когато котлите работят с висока температура на водата, не означава, че правят топлинни загуби/в случай, че котела е добре оразмерен/. Като увеличим температурата на водата, ние увеличаваме и мощността на котела, увеличаваме и температурата в горивната камера, и така разликата между двете температури в горивната камера се запазва, ΔТ-то се запазва, и не се получават топлинни загуби. Производителите са се погрижили котлите да могат работят с добро ΔТ. Но ние сами трябва да се погрижим да монтираме достатъчно за жилището и за котела радиатори, за да има добро ΔТ в горивната камера, и да се погрижим котела да не е преоразмерен.
Относно ограничаването на максималната мощност на котела – теоретично излиза, че ограничаването е неблагоприятно. Запазваме диапазона на температурата на водата същия 40-80°, обаче като ограничим максималната мощност, всъщност ограничаваме максималната температура в горивната камера, така смаляваме разликата между двете температури и с това влошаваме ΔТ-то. На практика не става точно така, защото 24-те киловата на един котел, монтиран в едно жилище почти никога не влизат в действие, и котела постоянно работи на по-ниска мощност. Напр.моя котел работи при 2 мин.на включване, и заради фазата на мекия старт работи почти само на мин.мощност. Дали ще му е ограничена или не максималната мощност, няма значение, тя не влиза в действие. Когато котела е добре оразмерен и успява да развива и поддържа максималната си мощност, и му я ограничим, тогава е неблагоприятно.
Относно ползването на термостат – по-добре с него, отколкото без него. Но термостата би трябвало да задейства само когато в жилището постъпва топлина отвън – когато през деня слънчевите лъчи затоплят жилището. Ако термостата задейства и през останалото време, значи температурата в жилището се повишава или тръгва да се повишава повече отколкото трябва, а това става защото котела в някаква степен е преоразмерен и произвежда повече топлина, отколкото е нужна на жилището, температурата на радиаторите е по-висока отколкото трябва, температурата на водата в системата е станала по-висока, ΔТ-то е влошено, имаме прегряване и по-малки или по-големи топлинни загуби. ΔТ-то в котела е най-добро, когато котела може да работи без прекъсване, по 24 часа на ден, на по-ниска мощност, когато не е много студено, и на по-висока мощност, когато е студено. Тогава котела произвежда толкова топлина, колкото е нужна на жилището, радиаторите я разсейват и охлаждането на водата е добро. Да разгледаме още един пример – монтираме нашия 24 киловатов котел да отоплява един цех, където задачата му е да повиши температурата в цеха от 4-5° до 10-12°. Котела работи без прекъсване на пълна максимална мощност, изпълнява поставената задача и водата се връща от радиаторите с температура 30°. Разбира се, че в този случай, когато водата постъпва в горивната камера с много по-ниска температура, ΔТ-то ще е много по-добро и топлинните загуби ще са много по-малки, отколкото когато същия този котел е монтиран на едно жилище, включва и изключва и водата се връща от радиаторите с висока температура 75°. Този пример с цеха е другата крайност, баланса е някъде по средата. Получава се така, че колкото е по-ниска температурата на водата, която циркулира в системата, толкова по-добре, ΔТ-то в горивната камера е по-добро, по-голяма част от произведената топлина се усвоява и имаме по-малко топлинни загуби.
Нямам интернет и не мога да участвам редовно във форума, дори ми е малко трудно да го следя, защото се натрупват много страници.

[JKanchev]

Браво за положеното старание колега , благодарности за полезната информация.

Ето и моето питане по скоро за уверение:

Как да установя с точност кога котела Вайлант Турботек изключва поради прегряване при управление от стаен терморегулатор???

Имам случай когато терморегулатора показва 19.5 и котела прекратява работа при зададени 20.0 гр. След много малко време пак включва. Наясно съм, че регулатора е малко муден с отчитането на температурата, НО искам да го отхвърля като съмнение.
Следя и температурните параметри на подаващия и връщащият кръг - в повечето случай разликата в температурите между двата е около 7-8 градуса когато котела изключва.

Моля за коментар и съвет.

[Lazar]

JKanchev, ще опитам аз да ти обясня по логика, без да съм абсолютно сигурен. Твоят регулатор е модулиращ и по принцип се стреми да не изключва котела, а да му намали мощността за да поддържа зададената температура. Ако обаче мощността на котела мадне до минимума и стайната температура продължва да се покачва, то регулаторът изключва горелката 0.5 градуса преди да е достигнато заданието, но помпата продължава да работи и радиаторите продължават да излъчват. Ако стайната температура не се вдигне - котелът пак включва. Това не е било изключване от прегряване, а просто такъв е алгоритъмът на работа при доближаване на зададената температура
velchev, с повечето неща съм съгласен, но имам и някои забележки към твоите разсъждения. Само че ще пиша друг път, че ми се спи

[JKanchev]

Даа, и аз имах такива предположения, но как да бъда сигурен.
Понеже от вчера спрях от системата още 1 радиатор - така и така не мога да осигуря минимума на котела понеже към момента при -9 гр. в Русе котела за да поддържа 20 гр. стайна температура работи със около 50-60 гр. дори и след елеминирането на радиатора.
Направих го въпреки повечето препоръки тук във форума с цел намаляне на разхода, НО все още нямам реални впечатления.

За миналата нощ с външа -9 разхода ми да 14 часа /от 18.30 до 08.30/ бе 7.2 куб.м.за отопление на 50 кв.м., което пак не ме удовлетворява.
Към настоящия момент има пуснати 1 радиатор 2000/600, 1р-р - 1800/600, 1 р-р - 1200/600 и малка лира в баня. Мощноста на котела е на 9 киловата, помпата е на 1 скорост, калорматика за снощи не бе в модулиращ режим, а от днес е във модулиращ такъв като предстоят засичания въпреки, че миналогодишните бяха в полза на режим on/off като разход неустановено защо.

[Lazar]

Ами ти и сега имаш достатъчно радиаторна мощност - над 10кВт/75*С. Котелът ти беше 6-20, нали (извинявай че си го казвал няколко пъти, ама не помня). Освен тези радиатори, колко изключени имаше? Нали знаеш, че неотоплените помещения пак си дърпт топлина от отопляемите и ти реално не топлиш 50м2, а пак цялото жилище (колко беше то?)? Разход 7.2м3/ден не е зле, а дори добре при -9*С навън. Пожелавам на теб, на всички (и на мен включително) по-големи доходи през тази година за да си посрещаме спокойно нуждите, а не да гледаме с ужас газовия разходомер, електромера и стрелката н бензиномера

[JKanchev]

Няма нужда от извинения точно пък от теб, не ми е проблем да повторя.
Котела е 6.7-20 Вайлант със Калорматик 340F- безжичен. Общата мощност на отоплителната инсталация при 75/65/20 - е общо 15 кв.
Работещи към момента:

- Детска - 41 куб.м. - 2000/600 - 3.35 кв.
- Трапез. - 41 куб.м. - 1800/600 - 3.00 кв - Обединена с Кухня - 22 куб.м. - 1200/600 - 2.00 кв.
- Баня - 7 куб.м. - лира 500-600 ват.

- Хол - 49 куб.м. - 1800/600 - 3.00 кв- СПРЯН
- Спалня - 38 куб.м. - 1800/600 - 3.00 кв - СПРЯН

Жилището не е санирано, сменена дограма мн. добра, тухлено, 2-ри етаж, отдолу топлят на 80%, отгоре - 30%.

Миналата година със пуснат р-р на 5 във Хола и намален р-р във Спалня на 1-но разхода ми при -10 бе 14-15 куб/ден, А само да те поправя със спряните сега напълно във Хол и Спалня - 7.2 куб.м. за 14 часа, т.е. по 0.520куб/час - Това ми е много .

Какво повече да оптимизирам и аз не знам, явно толкова си лапа, А доходите ни трябва да са Тройни за такъв вид отопление.

ПП. За сравнение, до вчера бях със климите. Инверторни LG, среден клас при минус 8 гр. вън и отопление на същите 50 квадрата разхода на ел. енергия бе макс - 4 лв/ден със общото потребление. Е как да не се съмнявам във функциалността на Газовото отопление???

[Маринов]

Даа, и аз имах такива предположения, но как да бъда сигурен.
Понеже от вчера спрях от системата още 1 радиатор - така и така не мога да осигуря минимума на котела понеже към момента при -9 гр. в Русе котела за да поддържа 20 гр. стайна температура работи със около 50-60 гр. дори и след елеминирането на радиатора.
Направих го въпреки повечето препоръки тук във форума с цел намаляне на разхода, НО все още нямам реални впечатления.

За миналата нощ с външа -9 разхода ми да 14 часа /от 18.30 до 08.30/ бе 7.2 куб.м.за отопление на 50 кв.м., което пак не ме удовлетворява.
Към настоящия момент има пуснати 1 радиатор 2000/600, 1р-р - 1800/600, 1 р-р - 1200/600 и малка лира в баня. Мощноста на котела е на 9 киловата, помпата е на 1 скорост, калорматика за снощи не бе в модулиращ режим, а от днес е във модулиращ такъв като предстоят засичания въпреки, че миналогодишните бяха в полза на режим on/off като разход неустановено защо.

Ти 20С, 24 часа ли поддържаш? Аз например от 23:00 до 06:30 съм го оставил на 17С в най-студената стая. Супер добре се спи.През деня имам интервали с 18С и 19С. само след 17:30 съм на 20С.Не е студено изобщо.Е, не сме и по къси ракави. Разхода ми тези дни е около 12, но аз отоплявам 5 не малки стаи и баня със 5 глдера по 600. Всичките ми регулатори са на 5 и не ги пипам..общо инсталирана мощност към 12кв. котлето съм го "скопил" на 15кв(бош 6-21кв.), но не съм сигурен дали е правилно.Помпата е на 2 скорост..нека някой да направи коментар за разхода,моля.

[jorogm]

JKanchev, върни си КАЛОРМАТИКА на положение on/of, а не на модулация. Тя е за големи помещения както казват инж.Нейчев и Лазар. И при on/of си работи на модулация. Ако искаш прегледай постовете от ноември и декември миналата година. Там бях описал аномалия при работа на модулация. Постояннно се увеличаваше зададената стайна температура. Тогава котела работи по температурна крива и не се съобразява със зададената стайна температура. От инж. Нейчев ми беше разяснено. При положение on/of котела си пали и понеже разходомера ми е под самия котел засичам че 10 литра ги изгаря за 20-21 секунди, което превърнато в м3/ч си е 1800 литра или както му дават по книжката 1.8м3/ч. След това разхода пада и тези 10 литра които засичам ги изгара за 45-48-50 и повече секунди, което сие около 0.8 м3/ч и по-малко. Нямам време да засичам и за това на къси интервали - за по няколко секунди. Ако имаш възможност засечи го и ти в началото и към края на цикъла. Ще установиш че работи с различни количества за единица време, променя си мощността, т.е. модулира и на положение on/of.

[tokata]

Здравейте,
преди няколко дни замених он/офф термостата с модулиращ.
Личните ми наблюдения са, че има коренна разлика с он/офф и модулиращ термостат в работата на котела. При он/офф термостат, котела единствено модулира, при положение, че изх. и вх. температура започнат да се изравнява. Докато при модулиращия е много по-прецизно.
Разликата в разхода е към 1-1.5куб.м най-много за 24ч. в полза на модулиращия.
За последното денонощие разхода ми е следния (с модулиращ термостат):
от 07.30ч до 24.00ч - 22.5*С и от 24.00ч до 09.30ч - 19*С (повече от 24ч засичане) е точно 7куб.м
Термостата е в помещение 33кв.м - праз деня Т е 22.5*С, спалня 13кв.м -20*С, коридор 10кв.м - 16*С и две бани по 5-6кв.м - там не съм мерил температурата, но предполагам, че повече от 20*С не е. Имам една спалня, изцяло южна, която не се отоплява, там е 8*С.

След като вече температурата е достигната, с модулиращия термостат котела работи на 40-45*С за да я поддържа. Когато беше с он/офф посторнно котела се форсираше.
Но като цяло разликата е около кубик на ден, спрямо он/офф.


Модулиращия термостат управлява котела единствено по стайна температура, нямам външен датчик.

[JKanchev]

Два времеви интервала имам от 8.30- 21.00ч. на 20 гр. и от 21.00-08.30ч. - 19 градуса. Все пак съм със малко дете.
Разхода не е лош за 5-т стай- каква е кубатурата им, при какви външи температури са тези 12куб/ден???

jorogm - не знам колега явно във терморегулаторите има разлика. При мен са две функциите на параметър Z/A- "0" и "1" като при първата функция мисля, че пак модулира, НО там терморегулатора казва на котела да навакса 1 градус със температура на водата 90 гр /въпреки че ограничението е 75 гр., но така пише в параметър d 9 при Вайлант/.
При вариант Z/A- "1" - терморегулатора казва на котела да навакса 1 градус със темпуратура на водата примерно - 62 гр.
Т.е. вторият вариант е все едно, че си ограничил темп. на водата от потенциометъра на котела и не му позволява ЯВНО /не съм сигурен/ да се форсира много - Тук да се намесят специалистите да пояснят.

Но в едно съм сигурен, което се различава от при теб е че и при двете функции котела си ми спазва зададената температура.
НО миналата година установих, че при "Интелигентната" функция "1" разхода ми е по-висок???
Е тва не мога да разбера защо??? И специалист от завода производител ми го каза, че е така и че тази функция е полезна при много добро санирано жилище т.е. със малки топлозагуби.

Аз правя една такава аналогия - все едно да караш кола на пълна газ 100 км /функция "0"/ и да караш кола със 90 км/ч пак 100 км /функция "1"/ и първият вариант вариант да е по икономичен - ЗАЩОООО?

Ще се радвам някой да сподели мнение по-гореизложеното недомислие от мен особенно колега специалист или ползвател на Вайлант със Калорматик.

[Маринов]

[quote=JKanchev ]
Два времеви интервала имам от 8.30- 21.00ч. на 20 гр. и от 21.00-08.30ч. - 19 градуса. Все пак съм със малко дете.
Разхода не е лош за 5-т стай- каква е кубатурата им, при какви външи температури са тези 12куб/ден???

_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327681496[/time]_________________________________________________

Стаите са ми съответно:12м2+13м2+14м2+19м2+25м2+малка баня(5 глидера)..отварям и врата ,за да влиза в голям коридор.Разхода мога да си го плащам за сега,но ме "гложди" дали няма да мога да намаля още малко.
Иначе става думи за днешни Т. От -9 до -5...иначе предните дни с +ви Т през деня бях на 8-9м3.

[Lazar]

JKanchev, Калорматиците с различни номера имат и различни функции. Аз в момента не се сещам какви функции в повече имаше 340f и защо си предпочел него, но 330 е най-подходящ за еднофамилни жилища и управление по стайна температура. Аналогът му при Бош е FR100. Регулаторите по външна температура имат друга логика на управление и са подходящи за по-големи обекти и обществени сгради. Там управлението не е по стайна температура, макар че се задва такава - тя се гони по температурна крива, което е относително и по-неточно.

[JKanchev]

Сори за грешката - не е 340, а 360F. Да функциите са като на 330 с нищо не се различава и от там произтичат въпросите ми в предните постове за пустият му параметър Z/A .

В предните постове съм ти дал подробно описание на системата както иска. Нещо за кометар /понеже се бе объркал със разхода ми/???