Ниска температурна разлика на вх/изх на радиаторите

[pepitoff]

Не може да смяташ делта Т на различни носители. Това е разлика в температурите между начален и краен момент на едно и също нещо.
Не е "измислена" кондензната технология, но за да работи ефективно трябва максимално ниска температура на връщащата вода, а при теб ми се струва, че инсталацията така както е изградена, не е подходящо свързана за такъв режим. Когато помпата увеличи дебита става смесване на топла и студена вода в радиаторите.

Ами давай предложения да я оправям тая инсталация де.
Какво точно не й е наред, какво не й е свързано правилно? Обясни с малко повече подробности, моля.
Относно начина на свързване: какъвто и да е начина на свързване, спре ли котела и помпата водата в радиаторите изстива и след това се смесва с топлата вода при включване отново на котела (така си мисля аз без да претендирам, че разбирам чак толкова много).
Наясно съм с това, че да е в кондензен режим котела, връщащата вода трябва да е най-много 55*С. За това се изискват мноооого радиатори, захранващи тръби за радиаторите поне ф20, пълнопроходни кранове и т.н. и всичко това като капиталовложение НЕ ОПРАВДАВА кондензната технология (освен ако не си с подово отопление - там нещата като цена също не са розови).
И както написах по горе - влагаш ужасно много пари, за да се топлиш след това с 55*С вода и да викаш, че ти е ефтино...

P.S. Цитата на orlincho е от друга тема и не виждам връзката?!?!

[VanDan]

Както всички разбрахме, основните елементи са много изолация, много радиатори, подбрани по размер тръби и котел със съобразена мощност. При условие, че от тези 4 неща, на практика при теб (по твои думи) можеш да промениш само един - изолацията, защо се напъваш толкова и хабиш време и енергия. Очевидно инсталацията ти в по-студено време не е особено нискотемпературна и котела и управлението нямат вина за това. Иначе тази занимавка е супер наложителна само при условие, че изнемогваш финансово и нямаш възможност да си плащаш текущите месечни сметки. А и с ровене по настройките на котела не вярвам да постигнеш нещо съществено. Има потребители с по-малък разход и с конвенционален котел. Така че моят приятелски съвет е да престанеш с терзанията по въпроса.

[pepitoff]

В настройките на котела не ровя - само наблюдавам кое как става. Далеч съм от мисълта да обвинявам техниката за каквото и да било. Просто разсъждавам (все пак темата я четат идруги хора, които не са чак толкова навътре в нещата и вероятно си вадят поуки от моите грешки)
За изолацията - ясно, ще я направя ... някога. А каквото мога да оптимизирам по системата ще го оптимизирам (в неремонтираните стаи /хол, кухня, трапезария и кабинет/ могат да се добавят или махнат малко глидери /в хола всъщност не може да се добавя/. Може при ремонт да се опитам да издърпам старите тръби ф16 и на тяхно място да се опитам да вмъкна в гофрето нови тръби ф20. Мога да сложа кранове с термометри на вх/изх колектор, да сменя старите кранове с нови сферични и тези на радиаторите също...)
Ето го и колектора със старите кранове и секретни вентили:



Иначе не се терзая ни най-малко.
Интересно ми е когато някой казва "...че инсталацията така както е изградена, не е подходящо свързана за такъв режим..." и не обяснява какво има предвид, защо подхвърля нещо без да даде обяснение и неговото виждане за решение?!?!?
Никой не каза - тук, тук и тук са ти малко радиаторите, котела ти е прекалено голям/малък за площта и т.н.
Да нямам проблем да си плащам сметките (поне докато не се пенсионирам).
Опитах се да приключа темата още преди няколко мои поста, благодарих културно на всички помогнали, но както виждаш, има хора които се опитват да помогнат и се сещат за неща, които може да не са направени както трябва. Питат за тях и аз отговарям.
А междувременно докато отговарям на въпросите пиша и мои разсъждения и "открития" за това кое как работи и защо е така.
Човек трябва да мине през несгодите, за да осъзнае сам за себе си всичко онова, което е прочел и си е мислел, че е разбрал.

[Jack Krauser]

Ами давай предложения да я оправям тая инсталация де.
Какво точно не й е наред, какво не й е свързано правилно? Обясни с малко повече подробности, моля.
Относно начина на свързване: какъвто и да е начина на свързване, спре ли котела и помпата водата в радиаторите изстива и след това се смесва с топлата вода при включване отново на котела (така си мисля аз без да претендирам, че разбирам чак толкова много).
Наясно съм с това, че да е в кондензен режим котела, връщащата вода трябва да е най-много 55*С. За това се изискват мноооого радиатори, захранващи тръби за радиаторите поне ф20, пълнопроходни кранове и т.н. и всичко това като капиталовложение НЕ ОПРАВДАВА кондензната технология (освен ако не си с подово отопление - там нещата като цена също не са розови).
И както написах по горе - влагаш ужасно много пари, за да се топлиш след това с 55*С вода и да викаш, че ти е ефтино...

P.S. Цитата на orlincho е от друга тема и не виждам връзката?!?!

Не казвам, че е грешно свързана, а че според мен е неподходящо спрямо кондензен режим. За нормален режим няма голямо значение как е свързана.
Не схващам каква е логиката всеки радиатор да бъде на отделен кръг.
Примерно, ако целта ми е да гоня максимално ниска температура на връщащата вода за максимална кондензация, бих свързал радиаторите последователно само на два клона. Така и при голям дебит на първи радиатор ще има 55° изходяща температура, 50° градуса на следващия и 45° на последния(примерно).


Кондензният режим е един вид като бонус над стандартния, доколкото всеки може да се възползва от него.
Според мен ако системата ти топли задоволително, не си струва да хабиш време и усиля за оптимизации, защото разходите за оптимизациите ще излязат по-големи от печалбата. Просто ще имаш по-малка кондензация при по-висока температура, което не е фатално.
Вместо оптимизации по-добре помисли за някаква вътрешна изолация на стените(ако интериорът го позволява) или поне на таваните и разходите ти за отопление ще намалеят осезателно.

[Vizi]

Темата, мисля, е полезна за много хора (включително и за мен). Аз не мисля, че имаш нужда от по-големи тръби - защо реши така?

[pepitoff]

Темата, мисля, е полезна за много хора (включително и за мен). Аз не мисля, че имаш нужда от по-големи тръби - защо реши така?

За да може при нискотемпературен р-м на работа да пренасят необходимата мощност до радиаторите. Или греша нещо?!?!

Днес взех че се замислих...
Котела ми, дори да работи 24 часа на мин. мощност в режим модулиране, ще гори по 0.32 м³/час, което си е 7.68 м³ за денонощие.
По малко от това няма как да стане.
Нали навсякъде се говори, че режим модулиране е най-добрия, защото котела не вкл/изкл постоянно.
Би следвало в режим на модулиране при достигане на зададената стайна температура котела да намали мощността до минимум, след което ако стайната продължава да се вдига котела трябва да изключи.
Ама при мен не се случва, а си работи на минимална мощност докато не се наложи отново да се вдигне мощността (обикновено доста дълго си работи на минимума, да не кажа, че почти през цялото време след като е достигнал зададената стайна температура).
Вчера сметнах, че при температурен режим dТ=30^оС раздиаторната ми мощност е 6.313 kW и е два пъти повече от минималната мощност на котела...

[lukas51]

Аз не мисля, че е необходима смяна на тръбите от 16 на 20 мм, имайки предвид, че нипелите на колекторите към който се връзват крановете са са с отвори 6-7 мм.
В този случай те действат като бленда и затрудняват потока.

[pepitoff]

Аз не мисля, че е необходима смяна на тръбите от 16 на 20 мм, имайки предвид, че нипелите на колекторите към който се връзват крановете са са с отвори 6-7 мм.
В този случай те действат като бленда и затрудняват потока.

На мен ми се струва, че са си 1/2", което си е 12.7 мм.
Това си е стандартен колектор 1" x 1/2" със 7 изхода.

[Vizi]

Проблем с тръбите би довел до невъзможност за загряване на помещенията и по-скоро до по-голямо dt, а не до по-малко. Поне аз така си мисля, може и да греша. Ако изключиш модулацията, повишиш температурата и ограничиш помпата, най-вероятно dt ще се увеличи.
Струва ми се, че логиката на по-ниското dt и висока скорост на помпата е да позволява по-прецизно контролиране на температурата. Аз и преди съм споменавал, че се съмнявам авторите на софта да са имали за цел нещо друго освен максимален комфорт.

[JKanchev]

Нали навсякъде се говори, че режим модулиране е най-добрия, защото котела не вкл/изкл постоянно.

Преди години още лично за мен и моята инсталация "доказах" чисто практически, че модулационният метод на работа на Вайлант-а контролиран с оригинален КалорМатик води до висок разход на газ.

[pepitoff]

Преди години още лично за мен и моята инсталация "доказах" чисто практически, че модулационният метод на работа на Вайлант-а контролиран с оригинален КалорМатик води до висок разход на газ[emoji106].

Има ли го описано някъде във форума, за да го прочета?

[ccankov73]

Днес взех че се замислих...
Котела ми, дори да работи 24 часа на мин. мощност в режим модулиране, ще гори по 0.32 м³/час, което си е 7.68 м³ за денонощие.
По малко от това няма как да стане.
Нали навсякъде се говори, че режим модулиране е най-добрия, защото котела не вкл/изкл постоянно.
Би следвало в режим на модулиране при достигане на зададената стайна температура котела да намали мощността до минимум, след което ако стайната продължава да се вдига котела трябва да изключи.
Ама при мен не се случва, а си работи на минимална мощност докато не се наложи отново да се вдигне мощността (обикновено доста дълго си работи на минимума, да не кажа, че почти през цялото време след като е достигнал зададената стайна температура).

А като сложиш изолация на таваните първо и другаде където може ще изключи просто , и тогава ще дойде истинската икономия.

[zh]

Има ли го описано някъде във форума, за да го прочета?

Ако не се лъжа беше в голямата заключена тема.
Я виж тук, ако ти се чете. https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...-2012-a-4.html
пост #48 и нататък

[Vizi]

Между другото ако добавиш към 8-те кубика при работата на минимум 1-1.5 кубика за топла вода - ето ти 9-9.5 кубика.
Между другото при средна температура на топлоносителя около 37-8 градуса, мощността на радиаторите ти пада на 3 кВт, тъй че не е учудващо, че котелът поддържа температурите, които цитираш. Не виждам обаче защо това да е продиктувано от диаметрите на тръбите. Просто си мисля, че софта си му е такъв. Съвсем възможно е и да не може да работи стабилно при други условия.

[pepitoff]

Е да - така се получава за съжаление...мое
По-малко от това няма как...
А като стане по-студеничко посоката е само НАГОРЕ
Живот и здраве ще видя с изолиране докъде ще я докарам. Ама ще е когато има възможност, че жената каза "няма да е догодина"
И след изолaцията определено режима ще е on/off.

Сега съм се заел да смятам по колко глидера ми се пада на м² във всяка стая (бр.гл/м²), за да видя как е баланса по стаи.
спалня (12 м², 15 х Н600) - 1.25 гл./м²
детска (10 м², 14 х Н600) - 1.4 гл./м²
кухня (11 м², 12 х Н600) - 1.09 гл./м²
трапезария (8.7 м², 11 х Н500) - 1.26 гл./м²
кабинет (10.1 м², 19 х Н500) - 1.88 гл./м²
хол (20 м², 17х Н800) - 0.85 гл./м²
баня (3.3 м², лира 400х1200)
коридор (5 м², няма отопление)

Вижда се, че има разлики. Чудя се само как да уравня сметките, като имам различни височини радиатори (Н500, Н600, Н800)?!?!
Някой има ли идея?
Догодина радиатора в кабинета ще го сменя с 14 гл. Н600, в трапезарията ще добавя малко (?!?!) Н500, че не може по-високи, кухнята ще си остане така, както си е, а за коридора ми се върти една идея да навия подово (как ще стане като всички тръби вървят там не зная), защото място за радиатор няма...
За тръбите се отказах - дори да мога да изтегля сегашните от гофретата си мисля, че ще е невъзможно да напъхам ф20 обратно в тези гофрета. А извадя ли дори една от старите и след това не мога да пъхна нова КРАЙ с цялата инсталация
Ще трябва след това да опасвам апартамента с нови тръби по ъглите...