Новини
Форум
Актуално
сървърБатерията не е електронна,а механична,на принципа на термоглавата за радиаторите.
Батерията не е електронна,а механична,на принципа на термоглавата за радиаторите.
Относно 106% КПД.
КПД е отношение на вложена и получена енергия (работа). По дефиниция е невъзможно да е по-голяма от 1 (или 100%). Производителите ни баламосват, но не много... Калоричността на 1 m³ – природна газ е 7960 kCal, това е 9258W. При изгарянето се получава толкова енергия. Част от нея се губи през комина и загуби от лоша топлоизолация на котела и не всичко отива за отопляване на топлоносителя. Т.е. КПД-то трябва да е под 100%, но при горенето се получава вода и СО². Водата е под формата на пара. При кондензните котли се ползва и енергията от фазовото обръщане на водата от пара в течност. Тази енергия зависи от температурата, при която се прави конензацията, като колкото по-ниска е тя расте. Примерно при Т=90° е 2280 kJ/kg. Т.е. в тези котли енергия се получава не само от горивото, а и от конденза. Така в котел изгарящ 1 m³ – природна газ се получава повече от 9260W. Затова производителите пишат това невъзможно число.
Ванко, отговорът ми беше към hexer, иначе за термостатичните батерии си прав.
AntonBM, много си прав и подробно си го обяснил, но производителите обикновено говорят за коефициент на ефективност, но някои търговци го заменят с КПД.
За повечето си прав ама с числата си играеш като фокусник.Първоначално публикувано от AntonBM
7500kCal са равни точно на 8.7225kWh
Съвсем друг е въпроса че калоричността на природния газ е 33,29 MJ на 1 m³ или точно 9.2472kWh.
Извинявам се.
Действително съм допуснал грешка. В бързането си съм разделил, а не умножил на 1,163 – 7500 kCal и съм получил грешната стойност.
Колкото до калоричността на природният газ (знаеш, че не е чист метан) – разрових се из интернет и намерих различни стойности варират от 7200 до 8000 kCal. Приел съм средна стойност. Не твърдя, че моята стойност е абсолютно точна, но за обяснението по-горе е без значение. Стойността 2280 kJ/kg взех от 1 том на справочника на Ст. Стамов.
За да не се дразниш ще редактирам числата си и ще сложа твоите.
Мерси за поправката.
Не се дразня изобщо. Цитираните от мен числа съм ги взел от страницата на ДКЕВР www.dker.bg/bulletin/bulletin14.pdf
Поздравявам те за оригиналната идея!
Представям си как стоя под душа и вместо да врътна крана на студената вода от батерията, цъкам по "водонепроницаемия" контролер за да задам нова стойност на т. на БГВ. За съжаление корекцията ще я усетя след 5 мин.(ще съм излязъл вече).
здравейте,
зазкупих си immergas victrix 4.7 - 24 KW,хубав контролер и температурна сонда, отопляемата ми площ е 80 кв. м., 3 стаи,изложение изток - юг на всички стаи,PVC дограма, 6 см. изолация, 2 етаж! Строителят е сложил 3 радиатора и лира в банята. Каква мощност ми трябва според вас?
Какви радиатори е сложил строителят (обикновено слагат много по-малки от необходимото и после береш ядове).
Благодаря за бързината Лазар!
Именно защото се е изциганил е сложил много по - малки от нужното, което беше видно и за моето око на човек който за първи път се сблъсква с газово отоплениев хола е един със 10 или 11 глидера и 80 см. висок, като помещението е 28 - 29 кв. м, а в двете малки спални по един с 5 глидера и 60 см. височина, като стаите са около 18 кв. м.! Та въпроса ми е ще стигне ли ако направя тези в двете малки спални с по 10 глидера? Да добавя, че контролера ми е хубав и си е на имергаз, разработен за котела струва около 200 лв. слагат и външна темп. сонда!
-------------------------
И ако нямаш нищо против изкажи мнение за котела бива ли го /кондензен е както със сигурност знаеш/ и подходящ ли е за този апартамент? А, има и тъпа лира в банята, която едва ли играе толоква в цялата работа!
Необходимата отоплителна мощност се смята по сложна методика. Има и софтуер, който мога да ти изпратя, но се съмнявам, че ще успееш с него да си изчислиш сам нещата. Съвсем грубо можеш да сметнеш потребната мощност за стаите така:
(Обем на въздуха в стаята) х (40 W)
Обема е лицето на пода по височината на помещението.
За голямата ти стая 29 квадрата по средна височина 2,6 м = 75,4 кубика. За това помещение ти трябва радиатор с мощност 3000 W. Глидерите на алуминиев радиатор с височина 80 cm. имат мощност от 235 до 265W (зависи от модела). Т.е. за да се отопли помещението ти трябват 3000/250=12 глидера. По същият начин можеш да сметнеш и останалите помещения, като имаш в предвид, че глидери с височина 60 cm. имат 190 до 200W.
Описаните по-горе мощности са за температура на помещението 20° и топлоносител с Т входяща 90 и изходяща 70°. Мощностите определени по метода описан по горе не е точна! Възможно и много вероятно е в твоят случай да ти трябва по-малко. Пишеш, че си сложил топлоизолация на стените. Тя намаля това число 40W/m³, като в практиката ми се е случвало то да спадне до 16 W/m³.
Ако радиаторите са с мощност по-ниска от потребното за помещението с примерно 10-15% това се отразява на температурата на помещението с 2-3°. Т.е. ако външната температура е -16° в стаята няма да можеш да постигнеш температура по-висока от 18° при топлоносител 90/70°. Можеш обаче да докараш тази температура ако вдигнеш температурата на входящата вода на 95° (с термостата на котела) и увеличиш скоростта на помпата (най-често те имат 3 скорости, а фабрично са сложени на 2-ра) , така че да се връща не 75, а 85°.
Общата необходима отоплителна мощност за целия ти апартамент е под 8kW. Монтирани са ти радиатори с по-малка топлинна мощност. Котела ти е с мощност 24 kW. С него можеш да отопляваш още двама съседи. Хубав ти е котела.
Личното ми мнение е да увеличиш с 20-30% броя на глидерите. И с тези можеш да се отопляваш, но при много високи температури на радиаторите. При по-големи радиатори може да се намали тяхната температура, а това се отразява на комфорта.
лагодаря ти много!
Апартамента е в нова кооперация с читава изолация и ПВЦ Саламандър. Въпроса е все пак да избегна постоянното он оф на котела което мисля ще стане с тази минимална мощност която притежава! смятам радиатора на хола да не го пипам, но да направя тези в стаите с по 10 глидера. До обяд пече яко в трите стаи, тъй като и трите имат само по една външна стена и тя е именно с това източно и малко юг изложение!
----------------------------
И да не забравя, навсякъде е поставен масивен дъбов паркет без изключения! Като гледах характериските на котела дават го да работи в кондензен режим и при Т на водата 50/30 мисля че?!
Относно температурата на топлоносителя:
Писал си, че имаш контролер с температурна сонда за външна Т.
Това означава, че този котел може да управлява температурата по температурна крива (линия). На тази линия ти трябва да можеш да и променяш параметрите (виж в паспорта). Стандартно за София е нормално да се настрои така:
Начало на отоплението при външна +12° - температура на изхода на котела 40°.
Крайна точка при -16° - температура на топлоносителя 90°.
Средните точки са линейна зависимост и се получават автоматично, като примерно при външна 0° изходящата температура е към 60°.
С увеличаване броя на глидерите (мощността на радиаторите) може да се промени ъгъла на тази крива, като за начало вместо 40° да настроиш по-ниска температура примерно 35°. Така увеличаваш температурният диапазон, в който котела ти работи в кондензен режим. От там ти пада разхода на енергия.
Котелът е скъп, хубав, и е кондензен! За да си оправдае парите трябва да работи в кондензен режим, което няма как да стане с тези радиатори. Моята препоръка е десетте глидера Н600 да ги сложиш в спалнята, другите - ако можеш да ги наместиш детската ще е идеално , а за хола да си вземеш вентилаторен конвектор. По този начин през по-голямата част от времето котелът ще е в кондензен режим, а ефективността му тогава е 107%, а не 90%, както е извън този режим. Няма смисъл да се смята мощността на радиаторите при 90 или 95°С, след като максималната температура на изходящата от котела вода е Т=80°С, а идеята е котелът никога да не работи с тази температура, а с 50 до 55°С
Съгласен съм изцяло с Lazar.
За да ползваш режима на конденз максимално дълго трябва да ползваш, колкото се може по-ниска температура на топлоносителя. Това можеш да го постигнеш само с увеличаване мощността на отоплителните тела, така че те да покриват потребните топлини при екстремално ниски външни температури с по-студен топлоносител. Варианта с вентилаторен конвектор, за който ти е писал Lazar е най-доброто което можеш да направиш.
