Новини
Форум
Актуално
сървър
1674ОдобрявамМонтиран е на стена между две тераси. Стрената е единична тухла от старите може би няма 15 см. може това да е причинама. Климатика е на тампони но почти няма вибрации самия климатик. Някакви предложения? При охлаждане беше по-безшумен
Монтиран е на стена между две тераси. Стрената е единична тухла от старите може би няма 15 см. може това да е причинама. Климатика е на тампони но почти няма вибрации самия климатик. Някакви предложения? При охлаждане беше по-безшумен
При мен 3 бр. са върху 20 см. панел + 6 см. EPS изолация. Четвъртия е директно върху 20 см. панел, както при теб на преградната стена между 2 балкона и е точно до прозореца ми, който естествено е затворен и е добре уплътнен - ПВЦ дограма. Не чувам никакви шумове, а като изляза на балкона е достатъчно тих, че да не пречи.Първоначално публикувано от joton
Монтиран е на стена между две тераси. Стрената е единична тухла от старите може би няма 15 см. може това да е причинама. Климатика е на тампони но почти няма вибрации самия климатик. Някакви предложения? При охлаждане беше по-безшумен
Щом не са вибрации, може да е самото външно тяло. Говорил ли си с фирмата, че външното тяло е шумно, да не би да има някакъв проблем?
Ако беше от София, бих ти предложил да дойдеш да чуеш шума от моите външни тела.
Не съм се обаждал на фирмата. Днеска ще мина да ги питам. Имаче климатика работи нормално (според мен де).
При мен се получи нещо подобно. Всъщност при мен климатика го монтираха в средата на Октомври на терасата, онзи ден просто го преместиха извън терасата. Наложи се защото терасата ми плуваше във вода, а когато застудя стана ледена пързалка. Опитах се да се справя с положението докато чакам да дойдат да го преместят (около три седмици) и изведох водата с маркуч извън терасата. Това вършеше работа отначало, но като застудя, поради недостатъчния наклон замръзваше и съответно климатика се пълнеше с лед отдолу. Докато се усетя какво става климатика се разбръмча осезателно. Не мога да обясня защо се получава това бръмчене. Казвам само фактите. Сега когато водата си излиза нормално и не замръзва климатика си е отново тих, въпреки че не е монтиран на тампони.Монтиран е на стена между две тераси. Стрената е единична тухла от старите може би няма 15 см. може това да е причинама. Климатика е на тампони но почти няма вибрации самия климатик. Някакви предложения? При охлаждане беше по-безшумен
Видях че съм повдигнал доста въпроси и не знам откъде да започна. Понеже не искам да затъваме в цифри, само ще кажа че като че ли сега, когато тръбният път се увеличи двойно, харчи повече. Макар че и аз самият искам да знам колко точно е ясно че това няма как да стане. Ясно обаче е, че колкото е по-добра изолацията на тръбния път толкова по-ефективно ще работи климатика. Когато ги попитах защо просто не монтират както е по инструкция в отделна 8мм изолация ми казаха и още нещо. Когато тръбите са в обща изолация, налягането на фреона не пада толкова ниско и се изпарява по-лесно и така климатика може да работи и при -20 градуса. Може би затова на сайта им пише че климатиците работят и при -20 градуса, въпреки че по каталог дават работа до -15 градуса. Казаха ми и още нещо, така ставало по-красиво, иначе трябвало да пробиват по-голяма дупка. Може би затова хората са доволни и с това печелят клиентите си. Лошо няма. Аз самият първият път не забелязах че тръбите са в обща изолация и може би наистина ако тръбният път е къс това не оказва толкова голям негативен ефект. Според мен обаче ако са решили да променят начина на монтаж, би трябвало да дадат правото на информиран избор на клиента, а не да започват с типичното за доста "майстори" в България "аз 500 климатика съм монтирал по този начин". Затова мисля да си търся правата докрай и призовавам всички да го правят макар че това изисква усилия. Много от нас не им се занимава с разправии и се оставят да ги мачкат. Затова и цялата ни държава е в такова положение.
sp001: Всички клиенти на които ще се монтират климатици искат колкото се може по малко да се кърти, разбива и вдига прахоляк. Това важи особенно за тези които си купуват скъпи машини, те обикновенно живеят в хубави апартаменти или къщи, където всичко в стаите е направено хубаво и са си платили за това. Повечето клиенти не разбират от това как трябва да се монтира климатик, когато ние започваме да пробиваме голям отвор започва мрънкане че много голям отвор правим, че се разкъртва, и пр., но игнорираш клиента и правиш това което трябва, защото ако не го направиш на другият ден ще почне да мрънка че не работи добре климатика и ще търси вината в твоята работа.
Това което са ти казали за по-високото налягане и че било по-добре за работата на климатика не е вярно, точно обратното е. В твоят случай едно такова обяснение може да се нарече приспивна песен.
Когато се увеличава налягането на изпарение се увеличава и температурата на изпарение на фреона (това става във външното тяло в режим отопление), по този начин разликата между температурата на изпарение на фреона и температурата на околната среда отвън намаля, оттук намаля и топлината която фреона може да вземе отвън и да внесе вътре в помещението което се отоплява.
Практически как ще се отрази този вреден макар и малък топлообмен при обща изолация на тръбите? С леко понижаване но СОР и малка загуба на ел. енергия или леко понижение на мощността на климатика без загуба на ел енергия?
както и да ги въртиш ще имаш загуба на енергия - дали заради по ниския COP ще гори повече или ще ти падне мощноста пак ще ти гори повече ток защото ще си гони зададената температура.... бе и в двата случая повече ток, но нека някой който е по-навътре да каже COP-a ли ще пострада или общата ефективност на климатика защото след зимата ще доиде и лятото...
В режим отопление ефекта от общата изолация за двете тръби при дълъг тръбен път е леко понижаване на СОР-а, но това води и до повишаване на времето за работа на климатика за да си достигне зададената температура. В режим охлаждане отново имаме леко понижаване на СОР-а. Фреона вместо да започне активното си изпарение във вътрешното тяло, ще започне изпарението още от изхода на външното тяло защото студената тръба ще се допира до източник на топлина, видимият резултат може да е конденз по външната страна на пакета.
Да се върнем към режим отопление. Много е важно за по-голям СОР течният вече фреон (от изхода на вътрешното тяло който заминава към външното) да не носи със себе си топлина преди дроселирането му през капилярката (при скъпите инвертори е елекро-терморегулиращ вентил). Ако може в този момент фреона да е ледено студен е най-добре, защото ще може да отнеме максимума топлина от външната околната среда при изпарението си.
Затова един климатик постига по икономична работа (по-висок СОР и по-малко работа) когато скороста на вентилатора на вътрешното тяло е на максимум, фреона отдава максимума топлина която носи и взема отвън повече в сравнение ако скороста на вентилатора е на минимум.
Аз вече втора година се топля с "general 12".понеже съм много доволен си сложих същия и на една къща в село Дивотино.Незнам за другите модели,но с този климатик топлиме апартамент в "Красно село"65кв.мбез изолация с пласмасова дограма.на селото квадратурата е пак горе-долу същата.Тец-няма,топа вода-бойлер,ток,пари за месец ноември 130лв.в апартамента,където е климатика 27-28 градуса,в стаята която е най отдалечена около 20 градуса
Това сигурно е така, но тук забелязвам един парадокс.Защо в указанията за монтаж, точно тази тръба, е дадана и тя да се термо-изолира,макар и самостоятелно.Не е ли по-правилно ако е верно това което казваш, просто да се предпази самата медна тръба от окисляване с материал който свободно да позволява, пренесената топлинна енергия от фреона ,която не е отдадена във вътрешното тяло на климатика ,да се отдава свободно по трасето, та като фреона достине до външното тяло ,да е с най-подходящо температурно състояние.Просто по обратния път ,фреона да се доохлади или дозатопли от контакта на неизолирана тръба с въздуха.
...Ако може в този момент фреона да е ледено студен е най-добре.Ами при неизолирана тръба ,при минус 10 градуса навън,ще е леденостуден.
220voltov: Климатика се използва за топло и студено (повечето). При режим охлаждане, ако някоя от двете тръби не е с изолация при контакт с атмосверният въздух ще се получи конденз и ще започне да капе вода, освен това ако имаме и 3 метра тръбен път навън това са загуби от топлообмена с външната температура. Пълното отдаване или поемане на топлина или студ трябва да се извършва в топлообменниците на вътрешното и външното тяло. В хладилниците имаме подохлаждане на течният фреон с цел по-добра кондензация и отнемане на температурата му, при климатиците това не е изпълнено поради възможноста за смяна на режимите.
Имам въпрос към по-знаещите от мен- закупих си климатик Мицубиши, модела е SZ-SV287-W-IN ,50 Xz- за да отоплявам 22 квадрата стая , монтираха ми преди 2 дни и оттогава на каквито и температури да го задам не може да вдигни повече от 20 градуса. първо - от фирмата ми го продадоха за 14-ка, а доколкото чета изобщо не е така , а си е чиста 10-ка. Прав ли съм?
И нормално ли е да не може да вдигне над 20 градуса- климатика е нов?Е в ново строителство съм и едната стена е цялата прозорци , но все пак....честно да ви кажа вече се отчах от тези клими- писал съм на други места , за 1 месец това е 3-ия климатик , който сменям и не успявам да кача над 20 градуса в стаята- първите 2 бяха втори употреби един Toshiba и един National-a CS-G25T-C -работеха добре, а не топлеха повече-хубаво реших нов, по-мощен- същата история, само парите му много, а и от фирмата май ме минха с пробутването мче е 14-ка?
Трябвало е да си сложиш 35-ца и забравяш за проблемите. 28-цата много се зори, апартамента е нов, неотоплен. Сигурно и съседи няма, а и цяла стена прозорци.....
И 3-те ти климатика са били неправилно оразмерени. Подвели са те от фирмата.
Отговор с цитат